Как сделать электрический рубанок своими руками

Инструменты

Для многих работа с деревом приносит большое удовольствие. Приятно своими руками изготовить стол для веранды, собрать садовую лавочку или сменить прохудившуюся доску. Только радости творчества омрачает рутинная физическая работа, с которой призваны бороться электрические рубанки. Работать же ручным электрорубанком под силу каждому, даже новичку.

Содержание:

Предназначение электрорубанка

Рубанок является самым древним после топора инструментом для обработки древесины. Любой профессионал относится к нему с особым уважением. Кропотливая работа конструкторов и электричество рубанок сделали ещё более совершенным и эффективным. Таким образом, современные электрорубанки внешне напоминают своих механических собратьев, однако новые конструкции по производительности превосходят в несколько раз ручной труд.

Электрорубанок предназначается для обработки дерева, уменьшения толщины изделий из древесины, предварительного строгания, подгонки, обработка досок на станине, скашивания кромки и создания в изделиях протяженной выемки различной формы (фаски, четверти, шпунта). Всё это называют одним термином – строгание. Данный инструмент не подходит для обработки большей площади, но при небольших объемах он облегчает работу частому мастеру, делающему ремонт, или профессионалу при обращении с древесиной.

Основная функция для рубанка состоит в выравнивании деревянной поверхности, что предварительно была грубо обработана. После выравнивания изделия рубанком с поверхности исчезают все неровности и дефекты, и она становится чрезвычайно гладкой. Чистовую обработку дерева обычно производят шлифовальным рубанком. С помощью электрического рубанка также можно также сделать фаску или паз в заготовке.

Конструкция электрорубанка

Конструкция электрического рубанка – достаточно проста. Давайте детальнее рассмотрим схему электрорубанка и её составляющие элементы.

Вращающийся барабан

В корпусе электрорубанка на опорной плите расположен главный рабочий элемент — вращающийся барабан, на который крепят ножи. Как правило, в «ножевом барабане» имеются два, реже три или один, ножа, которые и занимаются срезанием верхней поверхности стругаемой древесины. Ножевой вал – намного технологичнее обычного резца, а мощность инструмента позволяет работать без каких-либо дополнительных усилий.

Ножи изготавливают из вольфрама, закаленной стали или карбида. По количеству ножей, которые зафиксированы на барабане, электрорубанки бывают «двуножными» и «одноножными». Первый тип инструмента работает только при точном выравнивании, иначе работать будет исключительно один нож, второй — прост и производителен. Электрорубанкки с ножом, что на барабане закреплён наискось, способны делать специфический «спиральный» срез для качественного обстругивания доски.

Со временем ножи изнашиваются. Существуют многоразовые ножи, которые следует подтачивать, или одноразовые, что нужно менять. Периодичность этих процедур определяется во многом эксплуатационными нагрузками: видом деревянной поверхности и временем их обработки.
Для снятия ножа следует немного ослабить болты, которые прижимают ножедержатели. Из желобков барабана они извлекаются легко. Ножи после заточки ставятся на место, выравниваясь по высоте между собой, как на видео о электрорубанке.

Прямые ножи из карбида благодаря присутствию центрирующей канавки легко монтируются на своё место в держателях, которые вставляются в свою очередь в желобки барабана. Подточенные ножи из стали нуждаются в более тщательном выравнивании по высоте.

Подошва электрорубанка

Подошва электрического рубанка изготовлена из литого алюминия и разделена на 2 части относительно барабана – переднюю и заднюю. Задняя часть крепится неподвижно, а высота передней части, которая способна двигаться по еще необработанному дереву, может устанавливаться с помощью ручки или кнопки. От положения передней части зависит в первую очередь глубина строгания или другими словами толщина стружки.

Подошва оказывает влияние на устойчивость электрического рубанка. Этот элемент в любом случае должен не мешать работе и быть гладким. Подошвы, которые выпускаются некоторыми производителями, в своей поверхности имеют несколько желобков в форме буквы V, что нужны для снятия с углов заготовки фаски.

Электрическая часть

Вращающийся барабан соединен с электрическим двигателем с помощью приводного ремня, который и отвечает за передачу вращательного движения. Приводной ремень нужно менять время от времени. Но это занятие — совсем не хлопотное, ведь ремни продаются во всех магазинах инструментов. Старый ремень можно демонтировать самостоятельно. Для облегчения этой операции, производители защитный кожух сделали съемным.

Электрический мотор имеет мощность 580 – 900 Вт, его скорость вращения доходит до 1000 оборотов в минуту. От мощности двигателя зависит во многом, какое качество получит обработанная поверхность. В устройстве электрорубанка присутствует выключатель с блокировкой и шнур с вилкой, а также разные электронные блоки: изменения или стабилизации оборотов, плавного пуска, балансировки барабана, защиты от перегрузки и даже электронного тормоза.

Рукоятки инструмента

Для продвижения по рабочей поверхности электрорубанка используется две рукоятки. Задняя из них позволяет толкать инструмент, на ней располагается гашетка «пуск/стоп» с двойной системой безопасности. С помощью передней дополнительной рукоятки только направляют движение электрического рубанка, эта же ручка позволяет работать «с размаху». Если хорошенько надавить на переднюю рукоятку, то в конце обрабатываемого материала можно снять большой слой древесины.

Так как рукоятка регулировки иногда используется как вторая ручка, её зачастую изготавливают с внутренними насечками для возможности её приподнятия при переключении, иначе можно во время работы сбить нечаянно заданную толщину стружки. Рукоятка без таких насечек способна регулировать прямо на ходу данный параметр, но это не позволяет избавиться от нежелательного переключения.

Шаг переключения обычно составляет 0,1 миллиметра, но у каждого электрического рубанка бывают свои отличия. Глубину среза можно задать поворотом ручки. При этом передняя часть подошвы опускается или поднимается, меньше или больше открывая барабан с ножами.

Защита ножей

Две разновидности защитных устройств защищают обрабатываемую поверхность и пальцы снизу и сбоку от контакта с ножами. Снизу подошвы имеется ножка, как на фото электрорубанка, которая автоматически выбрасывается, приподнимая слегка заднюю часть подошвы. Подвижная ножка-предохранитель будет откидываться, когда электрический рубанок не работает, и заготовку предохранять от соприкосновения с ножами. Также рубанок можно класть на бок, кожухом приводного ремня вниз.

Защитная пластина сбоку на пружине закрывает край ножевого барабана и настолько приподнимается, насколько рубанок будет углубляться в древесину при выборе четверти. Боковой край ножевого барабана, что позволяет выбирать четверть, скрывается под поворачивающейся пластиной.

Выброс стружек

Процедура непосредственного выброса стружек избавляет электрический рубанок от забивания и происходит тремя способами. В первом случае не требуется технических излишеств, стружки будут разлетаться по всему помещению, однако рабочая поверхность не будет забиваться.

Возможность направленности раструба выброса в некоторых моделях облегчает уборку стружек, в этом кроется второй вариант выброса стружек. Мешок вмещает большой объём стружек, хотя и не является слишком громоздким. Если вам необходим мешок, следует поинтересоваться, имеется ли таковой в наборе и есть ли возможность его докупить.

Хорошим решением проблемы является подсоединение с помощью гофрированного шланга к пылесосу, но и он полностью не сможет избавить вас от мусора. Зависимо от местонахождения работающего электрического рубанка, удобно выброс стружек направить в определенную сторону.

Для этого достаточно только клавишу переключить в нужное положение. Способ простой, однако является неудобным в некоторых случаях, потому что шланг и шнур ограничивают маневренность конструкции.

Аксессуары к электрорубанку

Для инструмента существует множество различных аксессуаров, не зависимо от цены электрорубанков. К примеру, волнистые ножи, изготовленные из закалённой стали, разных габаритных размеров, которые применяются для черновой обработки, а также оборудование, что позволяет установить неподвижно рубанок и превратить его в строгальный станок и автоматический фуганок одновременно.

Боковой ограничитель вместе с глубиномером способен точно задавать ширину и толщину снимаемой стружки. Чтобы срезать угол, некоторые ограничители принято наклонять от 0 до 45 градусов. При выстругивании тонкой грани боковой ограничитель поможет придать рубанку необходимое равновесие. Выше описанные аксессуары из всех возможных должны обязательно быть в комплекте.

Читать еще:  Применение капсул Фейри в посудомоечных машинах

Технические характеристики

Мощность электрического рубанка составляет 0,4 — 2 кВт. Для использования в домашних условиях и ремонта своими руками подходит электрорубанок, что имеет мощность 500 – 900 Вт. Для несложных и кратковременных работ подойдет электрический рубанок бытового класса или самодельный электрорубанок небольшой мощности. А для настоящих мастеров понадобится только профессиональный мощный инструмент.

Скорость вращения фрезы способна влиять на чистоту обрабатывания поверхности и составляет 10 – 18 тысяч оборотов в минуту. В некоторых моделях скорость вращения можно изменять. Также она способна поддерживаться на постоянном уровне электроникой, что при работе с из твердыми породами древесины очень удобно.

Ширина строгания составляет 82 миллиметров и больше. Этот показатель имеет значение, когда вы тратите большую часть времени на занятие обработкой досок. У многих фирм ширина строгания древесины обычно не превышает 82 мм, но на рынке есть компании, к примеру, «Интерскол», которые увеличили ширину строгания примерно до 102 миллиметров.

Глубину строгания вы можете выставить в пределах 0 — 4 миллиметра. Она бывает плавной и пошаговой. Глубина выборки кромки доходит от 0 до 25 миллиметров соответственно.

Изготовление электрорубанка своими руками

Электрический рубанок, который вы будете изготавливать, предназначается для обработки за один проход древесины, которая имеет ширину до 120 миллиметров и глубину обработки до 1,2 миллиметра. Обрабатываемое изделие будет опираться на плиту с отверстием для ножевого вала. Направляющий угольник крепится на опорной плите при помощи 2 винтов М8, что имеют пластмассовые головки, он препятствует при обработке боковому смещению изделия.

К опорной плите присоединены снизу винтами М6, что имеют потайные головки, опоры подшипников ножевого вращающего вала. За пределами опорной плиты на конце ножевого вала принято устанавливать шкив клиноременной передачи. Плиту крепят 10 винтами к корпусу электрорубанка, что сварен из стального уголка размерами 20 на 20 на 3 миллиметра.

Предохранительный кожух соединяют с корпусом тремя винтами М6 с цилиндрическими головками над клиноременной передачей через пружинные шайбы. Электрический двигатель инструмента размещается внутри корпуса и с ним соединяется с помощью 2 опор в форме стальных полос. Они имеют по 2 отверстия диаметром приблизительно 6,5 миллиметра, что предназначены для крепления на корпусе электрорубанка своими руками, а также по 2 паза, обеспечивающих установку и регулировку положения электрического двигателя для натяжения ремня.

Электрический двигатель аппарата управляется с пульта, расположенного спереди на корпусе. Под П-образной скобой внутри пульта размещаются 2 фазосдвигающих конденсатора, что закреплены параллельно и имеют емкость по 4 мкФ. Выключатель смонтирован снаружи на пульте. От прямого попадания пыли и стружек мотор защищен кожухом.

В первую очередь изготовьте опорную плиту. Самой трудоемкой операцией считается выполнение в плите фигурной прорези, что предназначена для выхода ножей. С этой целью используйте электродрель с отрезным кругом небольшого диаметра или просверлите по контуру отверстия, а после этого обработайте напильником прорезь. После сверления в опорной плите крепежных отверстий выполняются по ним резьбовые отверстия в 4 верхних уголках корпуса электрорубанка.

К опорной плите перед сваркой присоединяют 10 винтами верхние уголки, сваркой к ним прихватывают остальные уголки корпуса. Потом опорную плиту снимают, и корпус окончательно сваривают по контуру, зачищая сварные швы. Особо тщательно зачищают по плоскости, в которой корпус прилегает к опорной плите. При этом недопустимы зазоры, потому что они провоцируют при работе электрорубанка вибрацию. Учитывайте это перед тем, как сделать электрорубанок своими руками.

Убедитесь после окончания сборки, что ножевой вал будет вращаться против часовой стрелки – в направлении подачи, если оценивать со стороны пульта. Эта особенность имеет большое значение, потому что методика закрепления на ножевом валу клиноременного шкива не допускает его движения в обратную сторону. Закрепите перед началом работы корпус рубанка без зазоров 4 винтами М6.

Ножевой вал для прорезания пазов оснащают 2 ножами, что имеют ширину 120 миллиметров, или одним ножом. С противоположной стороны вала в последнем случае устанавливают противовес, чтобы устранить дисбаланс и вибрации. Каждый нож крепят при помощи прижимных пластин и 3 винтов М8, что ввернуты в сквозные резьбовые отверстия вращающегося ножевого вала.

Для ножей самыми доступными заготовками выступает выработанное полотно ножовочных пил по металлу, что имеет толщину около 3 миллиметров. Угол заточки режущей кромки ножей должен находиться в пределах 30 – 40 градусов. При фигурной заточке можно получить рельефную поверхность для художественных рамок или наличников.

Узкие и тонкие профильные рейки, что имеют ширину меньше 10 миллиметров, можно заготовить посредством продольного распила более широкой доски. При работе с узкими ножами (меньше 12 миллиметров) не рекомендуется обрабатывать пазы, что имеют глубину 8 миллиметров, из-за недостатка прочности инструмента.

Теперь вы знаете, как сделать электрорубанок, осталось узнать, как правильно затачивать ножи к нему. Поговорим об этом в следующей статье.

Фуганок из электрорубанка своими руками

На сегодняшний день довольно широкое распространение получили фуганки. Они применяются для строгания древесины. Процедура строгания предусматривает снятие верхнего слоя материала, придание заготовке определенной формы и размеров. Стоимость промышленного варианта исполнения довольно велика, именно поэтому профессионалы решают создать фуганок из электрорубанка. Подобная модернизация может проводится мастером исключительно с учетом особенностей подобных инструментов. Рассмотрим их подробнее.

Различные конструкции фуговальных станков

Прежде чем переделывать электрорубанок следует рассмотреть то, какими бывают фуганки. Современное фуговальное оборудование часто изготавливается в промышленных условиях, самодельные конструкции существенно отличаются. Отличия могут заключаться в типе применяемого материала, технологий и вспомогательного оборудования.

Встречаются самые различные фуганки, которые могут применяться для строгания древесины. Выделяют два основных типа:

  1. Односторонние станки. Именно их часто изготавливают своими руками по причине простоты конструкции. Стоит учитывать, что при применении подобного оборудования за один проход можно снять материал исключительно с одной поверхности.
  2. Двусторонние фуганки. Подобные инструменты могут использоваться для одновременной обработки двух поверхностей. Единственное и главное условие заключается в том, что они должны быть смежными. Такой инструмент характеризуется повышенной эффективностью, однако конструкция достаточно сложна в самостоятельном изготовлении.

Не стоит также забывать о том, что все устройства делятся на две основные категории. Основная представлена стационарными механизмами, также есть и мобильные инструменты, получившие широкое распространение

Создавая фуганок из электрорубанка рекомендуется учитывать, что самодельная конструкция во многом уступает промышленным вариантам исполнения. Основными недостатками назовем следующее:

  1. Устройство характеризуется относительно невысокой точностью в применении.
  2. Ширина поверхности, которая может быть обработана за один проход, как правило несущественная, составляет всего 110 мм.
  3. Легкость устройства. Слишком легкий инструмент неудобен в применении, так как характеризуется низкой устойчивостью.
  4. Небольшая мощность. Изготовить самодельное устройство с высоким показателем мощности практически невозможно.
  5. В большинстве случае при изготовлении применяется дерево, которое характеризуется недлительным эксплуатационным сроком.

Несмотря на приведенную выше информацию, есть довольно большое количество плюсов, которые определили распространение самодельных рубанков. К ним можно отнести следующие моменты:

  1. Невысокая стоимость. Как показывает практика, промышленные варианты исполнения обходятся в несколько сотен тысяч рублей, изготовленный своими руками всего в несколько тысяч.
  2. Мобильность и компактность. Эти качества также можно назвать основными преимуществами ручного фуганка, который изготовлен из электрорубанка.
  3. Простота конструкции. Этот момент во многом определяет то, что устройство может прослужить в течение длительного периода и при этом есть возможность провести самостоятельный ремонт.
  4. Можно сделать инструмент под свои размеры. К примеру, проводится увеличение размера стола.

Провести сборку механизма можно в домашней мастерской при наличии несущественного количества материалов и узлов. При этом подобный фуганок может прослужить в течение длительного периода.

Подготовка необходимых аксессуаров к работе

Для того чтобы изготовить фуговальный станок самостоятельно требуется определенный набор инструментов и материалов. Примером можно назвать:

  1. Ручной электрорубанок. Именно этот инструмент сегодня применяется в качестве основы. Рекомендуется уделять внимание продукты компаний Bosh и Makita – продукция весьма качественная и может прослужить в течение длительного периода.
  2. Потребуется сверлильный станок с самыми различными сверлами или электрическая дрель. Они применяются для получения отверстий.
  3. Саморезы по дереву являются крепежными элементами, которые сегодня получили весьма широкое распространение.
  4. Фанера используется в качестве распространенного материала при проведении самых различных работ. В данном случае ДСП можно назвать нежелательным вариантом, так как он не подходит для проведения подобных работ.
  5. Также требуется массив дерева, который применяется для создания бокового упора. Толщина используемого бруса варьирует в пределе 15-20 мм.
Читать еще:  Музыкальные центры класса хай-фай

Этот набор можно назвать рекомендуемым, так как может существенно отличаться в зависимости от конкретного случая.

Части конструкции станка

Самодельный фуганок представлен сочетанием различных узлов, которые соединены вместе. Провести изготовление фуганка нужно с учетом нижеприведенной информации:

  1. Основание. Оно представлено нижней частью, на которой проводится базирование различных узлов.
  2. Боковая стенка. Она выступает в качестве несущего элемента, к которому крепятся для базирования различные узлы.
  3. Стол задний или неподвижный. Этот элемент крепится к боковой стенки, образует плоскость движения заготовки.
  4. Стол передний. Часто этот элемент может менять высоту расположения. Для этого создается специальный механизм.
  5. Боковой упор. Он крепиться на заднем столе, основное предназначение заключается в направлении движения заготовки.
  6. Распорные уголки. Они применяются для укрепления конструкции и повышения ее устойчивости.
  7. Электрорубанок. Электрорубанок применяется в качестве основы при изготовлении конструкции.

Подобный механизм характеризуется довольно простой конструкцией. Для соединения отдельных узлов проводится применение различных крепежных деталей.

Изготовление самодельного фуговального станка из электрорубанка

Можно изготовить фуганок из электрорубанка своими руками даже при отсутствии требующихся навыков. При этом следует уделить внимание всем узлам, так как от качества каждого во многом зависят основные эксплуатационные характеристики. Из электрорубанка сделать фуганок своими руками можно с учетом следующих моментов:

  1. Проект скачивается в интернете или создается самостоятельно, все зависит от конкретного случая.
  2. Следующий шаг заключается в выборе подходящего электрорубанка. Он характеризуется большим количеством особенностей, к примеру, мощностью или типом установленного лезвия.
  3. Создавая станок из рубанка нужно уделить внимание тому, чтобы он был устойчивым. В противном случае качество обработки существенно отличается.

Также часто изготавливается подставка для рубанка своими руками. Она существенно повышает качество проводимой обработки.

Боковая стенка

Работу рекомендуется начинать с создания боковой стенки. Она является важной частью конструкции. В качестве заготовки в этом случае используется фанера размером 150 на 480 мм. Среди особенностей отметим:

  1. В заготовке проводится создание посадочное место для электрорубанка. Делается это при использовании ручного лобзика.
  2. Сверлильное оборудование используется для создания двух пазов, которые расположены на расстоянии 70 мм друг от друга. За счет этих элементов проводится крепление основания станка.

Применяемый материал характеризуется высокой прочностью, может выдержать существенное механическое воздействие.

Основание станка

Большая часть оказываемой нагрузки приходится именно на основание. Этот элемент отвечает за устойчивость устройства. Его создание проводится следующим образом:

  1. Соединение двух деталей выполняется под углом 90 градусов.
  2. Крепление осуществляется за счет саморезов.

Нужно правильно подобрать крепежный элемент, так как его низкая прочность становится причиной появления люфта и многих других проблем.

Задний стол

Изготавливается стол для электрорубанка своими руками. В качестве основания подходит материал, у которого толщина около 20 мм. Задний стол создается по нижеприведенной инструкции:

    1. Выполняется технологический проем для получения особой формы.
    2. Торцевая кромка спиливается под углом. Для этого применяется циркуляционная пила.
    3. После создания технологического отверстия его нужно раззенковать. За счет этого винты будут глубоко утапливаться и не мешать движению заготовку.
    4. Стол крепится на место ранее снятой подошвы.

Провести монтаж можно при применении электрической дрели или шуруповерта, за счет чего существенно упрощается поставленная задача.

Передний подвижный стол

Конструкция переднего стола создается в подвижном виде. Она представлена сочетанием двух деталей, которые скреплены под углом 90 градусов. Существенно повысить прочность можно за счет создания боковых упоров. Крепление отдельных частей проводится при использовании саморезов, но существенно повысить прочность можно за счет использования столярного клея.

Следующий шаг заключается в создании двух сквозных отверстий на расстоянии 70 мм друг от друга. Фиксация проводится за счет двух винтов, к примеру, с барашками. За счет этого проводится регулировка положения этого элемента.

Боковой упор

Ровное движение можно обеспечить за счет специального бокового упора. На момент монтажа важно выдержать угол 90 градусов, так как в противном случае точность формы и размеров будет низкая. В большинстве случаев при изготовлении применяется массивный брусок.

Рассматриваемый элемент фуганка должен крепится надежно и неподвижно. На момент работы заготовка прижимается при воздействии большого усилия.

Чертежи фуговального станка

На момент работы должен применяться чертеж фуганка. Его можно скачать в интернете или разработать самостоятельно. При рассмотрении чертежа уделяется внимание следующим моментам:

  1. Должны быть нанесены все размеры.
  2. Часто он представлен сочетанием нескольких частей, ко всем должна прилагаться техническая документация.

Чертежи могут быть выполнены в самом различном виде, чаще всего представлены фотографиями с размерными линиями.

Безопасность при работе с самодельным оборудованием

При проведении строгания следует уделить внимание безопасности при работе. Наличие режущей кромки может стать причиной нанесения травмы. Рекомендации по безопасности следующие:

  1. Со всех изготавливаемых элементов проводится снятие острых фасок, которые могут стать причиной повреждения кожного покрова.
  2. На момент строгания следует уделить внимание тому, что стружка должна удаляться при применении специального пылесоса.
  3. Работа может проводится исключительно при применении различных средств защиты.
  4. На момент строгания следует провести толкание заготовки специальным элементом, за счет чего исключается вероятность получения травмы.

Кроме этого, оборудование нельзя оставлять во включенном состоянии. Каждый раз после создания изделия следует провести очистку инструмента.

Как правильно произвести регулировку изготавливаемого инструмента?

Регулировка рубанка позволяет получить изделие с требуемыми параметрами. Среди особенностей отметим:

  1. Устанавливается требуемая мощность.
  2. Уделяется внимание степени вылета ножей.
  3. Устанавливается подходящее положение инструмента.

Только после правильной настройки инструмента можно получить изделие с требуемыми параметрами. Кроме этого, нужно предусмотреть возможность замены основных элементов в случае их сильного износа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как сделать электрорубанок своими руками?

Электрорубанок — Как сделать электрорубанок своими руками?

Обработка дерева подразумевает однообразную физическую работу. Чтобы облегчить подобный процесс, можно изготовить электрорубанок своими руками.

Многим людям нравится работать с деревом. Это не удивительно, ведь приятно самостоятельно сделать деревянный стол для веранды, собрать скамейку для собственного сада или просто заменить прохудившиеся доски. Обрабатывать древесину с помощью использования данного механического инструмента может любой человек, даже новичок.

Данное электрическое приспособление предназначается для того, чтобы уменьшать толщину заготовок из древесины, строгать, подгонять, обрабатывать доски на станине, скашивать кромки и создавать в изделиях протяженные выемки различных форм. Все это относится к одному виду работы — строганию. Электрорубанок не подойдет для обработки большой площади, но при маленьких объемах инструмент сильно упростит работу любому мастеру.

Конструкция электрического рубанка

Элементы, которые понадобятся для правильной сборки конструкции:

  • винты;
  • подшипники;
  • шкив клиноременной передачи;
  • стальной уголок;
  • защитный кожух;
  • пружинные шайбы;
  • электродвигатель;
  • стальные полоски;
  • скобы;
  • выключатель;
  • электрическая дрель с кругом для резки маленького диаметра;
    устройство для сварки;
  • ножики;
  • прижимные пластинки.

Электрорубанок используется для обработки древесины шириной до 12 см. Глубина обработки составляет 0,12 см. Обрабатываемая заготовка будет опираться на плиту с отверстием для вала ножевого типа. Угольник для направления закрепляется на опорной плите с помощью нескольких винтов М8 со шляпками из пластмассы. Данный элемент не будет допускать боковое смещение заготовки в процессе обработки.

Читать еще:  Huawei Mate 9 Pro – телефон, приковывающий взгляды

Опоры подшипников вращающего вала ножевого типа будут присоединяться к плите снизу, в качестве крепежных элементов нужно использовать винты М6 с потайными шляпками. За пределами плиты для опоры на конце вала ножевого типа надо будет смонтировать шкив клиноременной передачи. Плита закрепляется 10 винтами к корпусу изготавливаемого инструмента, который сваривается из уголка стали размерами 20х20х3 мм.

Защитный кожух скрепляется с корпусом несколькими винтами М6 с головками в форме цилиндра. В данном случае нужно будет также применить пружинные шайбы. Электродвигатель изготавливаемого приспособления размещается внутри корпуса, для скрепления понадобится использовать две опоры из полосок стали. Они имеют по несколько отверстий диаметром примерно по 6,5 мм, которые предназначаются для закрепления на корпусе инструмента. В элементах предусматривается несколько пазов, которые обеспечивают монтаж и регулировку размещения электродвигателя для натяжения ремня.

Электродвигатель устройства управляется пультом, который размещается на передней части корпуса. Под скобой П-образной формы внутри пульта понадобится расположить несколько фазосдвигающих конденсаторов, которые должны быть зафиксированы параллельно. Емкость данных элементов — 4 мкФ. Выключатель монтируется на наружной части пульта. От прямого попадания пыли и стружки электромотор можно защитить специальным кожухом.

Последовательность действий по сборке инструмента

Первым делом понадобится изготовить плиту для опоры. Самым трудоемким процессом является выполнение в плите фигурной прорези, которая предназначается для выхода ножиков. В данном случае понадобится использовать электрическую дрель с кругом для резки маленького диаметра или проделать отверстия по контуру, после чего обработать прорезь напильником. После подготовки отверстий для крепежа в опорной плите понадобится выполнить по ним резьбовые отверстия в углах корпуса электрического рубанка.

К плите для опоры перед сваркой понадобится присоединить верхние углы 10 винтами, после этого с помощью сварки нужно присоединить остальные углы корпуса. Далее плиту для опоры нужно демонтировать, корпус окончательно сварить по контуру, затем зачистить швы сварки. Особенно тщательно нужно зачистить по плоскости, в которой корпус прилегает к плите. Не допускается оставлять щели, так как они могут спровоцировать в процессе работы электрорубанка вибрации. Это обязательно нужно учитывать.

После того как будет выполнена сборка, вал ножевого типа будет прокручиваться против часовой стрелки — по направлению к подаче, если смотреть со стороны пульта. Направление должно быть именно к подаче, так как клиноременный шкив не может двигаться в другую сторону. Перед началом работ корпус инструмента нужно закрепить без щелей. Для фиксации следует использовать винты М6.

Вал ножевого типа для проделывания пазов должен быть оснащен несколькими ножиками, которые имеют ширину 12 см.

С обратной стороны вала понадобится установить противовес, чтобы была возможность исключить дисбаланс и вибрации.

Каждый ножик закрепляется с помощью пластинок для прижима и винтов М8, которые вворачиваются в сквозные резьбовые отверстия прокручивающегося вала ножевого типа.

Для ножиков подходящей заготовкой является выработанное полотно пилок по металлу толщиной порядка 3 мм. Угол заточки кромки для резки ножиков должен быть в пределах 35-40°. В процессе фигурной заточки можно будет получить рельефное основание для художественных рамок или наличников.

Рейки профилей небольшой толщины можно заготавливать путем выполнения продольного распила доски большей толщины. В процессе работы с ножиками небольшой ширины не допускается обрабатывать пазы глубиной менее 8 мм, так как инструмент имеет недостаточную прочность.

Ремонт электрорубанка своими руками

Практически все электрические инструменты состоят из сетевого кабеля с вилкой, кнопки выключения (в большинстве случаев с регулятором напряжения), электрического двигателя, редуктора, исполнительного механизма и корпуса.

Чтобы выполнить ремонт электрорубанка, понадобится первым делом определить неисправность. Если инструмент не подает каких-либо признаков жизни, понадобится использовать мультиметр или контрольную лампу на 220 В.

Для выполнения ремонта первым делом надо будет разобрать электрорубанок. Разбирать нужно до тех пор, пока не станут доступны все токоведущие элементы. Далее надо будет включить сетевой кабель в электросеть и проверить наличие напряжения на всех участках, начиная от самого кабеля, заканчивая щетками электродвигателя. Если все узлы проверены, и к электродвигателю подводится напряжение, понадобится его демонтировать и выполнить ремонт.

Механические неисправности можно определить путем визуального осмотра. Можно выполнить ремонт неисправных узлов, однако рекомендуется их полностью заменить.

Сделать электрический рубанок своими руками несложно, нужно лишь подготовить все необходимые элементы.

Рейсмус из электрорубанка своими руками

Начнем с основного, кто не знает, что такое рейсмус-это инструмент для обработки дерева, а именно строгание ровной плоскости с заданной толщиной относительно второй, изначально проструганной ровной поверхности. Им можно ровнять неровную поверхность определенного материала для распилки. В этом рейсмусе, который можно сделать своими руками, основным составляющим есть электрорубанок, идет как механизм для строгания пиломатериала.

Как из рубанка сделать рейсмус своими руками?
Для этого нам понадобятся такие материалы и инструменты:

Материалы:
-лист фанеры толщиной не меньше 15мм
-планки из дерева и брусья размерами: 15×15 и25×25;
-приводные звездочки-4 шт.;
-цепь от велосипеда;
-шайбы разных размеров;
-шурупы на 25-100-105шт;
-гайки с резьбой М14;
-резьбовые длинные винты;
-«пятачки» для винтов 4 шт. чтобы во время работы они не вдавливались

Инструменты:
— электролобзик;
— электрорубанок, который используется в строительстве и в столярном деле;
— отвертки и ключи разных размеров;
— уголок и обычная линейка;
— шуруповерт.

Мы используем электрорубанок как главный механизм для рейсмуса.

Инструкция по изготовлению рейсмуса из электрорубанка своими руками условиях домашней мастерской

Внимательно смотрите схемы, фото, чертежи по создания рейсмуса из электрорубанка в пошаговой инструкции и у вас все получится.

1. За основу возьмем фанеру.

Как я уже писал лист фанеры берем толщиной как минимум 15мм, обрезаем ее в виде прямоугольника длиной 500мм и шириной 400мм.

2. Затем делаем крепление подставки для электрорубанка.

Подставки под рейсмус у нас будут из того же куска фанеры. Эти детали будут делятся из нескольких элементов которые мы здесь же на месте и соберем. Крепим все с тыльной стороны к основе шурупами, сюда же установим электрорубанок с рабочей платформой.

3. Следующим этап: под электрорубанок сделаем платформы.

Элекрорубанок крепится на индивидуальную платформу, у которой в центре проем. Отверстие вырезаем лобзиком ровно по форме электрорубанка. С помощью зажимов и шурупов закрепляем электроприбор.

4. Собираем резьбовые винты с звездочками для платформы.

На основу-платформу собираем приводной механизм он и будет гарантировать опускание и подъем самой платформы для рейсмуса. По всех четырех углах основы монтируем винты с крупной резьбой, (где уде предварительно на шурупах установлен электрорубанок) благодаря им мы будем выставлять толщину обрабатываемого пиломатериала

5. Далее монтируем платформы на подставки

Из фанеры делаем подставки на которые мы установим верхнюю часть рейсмуса с платформой и с закрепленным рубанком. Все это крепим шурупами. Заранее продумываем где и как заложить кабель от электрорубанка, немаловажно чтобы во время работы не повредилось покрытие провода

6. Затем устанавливаем ручку, ею будем управлять рейсмусом.

Ручка для регулировки платформы устанавливается на один из резьбовых длинных винтов. Скрепим все набором из шайб и гаек. Чтобы электрорубанок не спал с креплений, делаем сквозное отверстие на одном из винтов, благодаря этому мы надёжно закрутим крепежную гайку.

7. Заключительным этапом работы установка мерной планки и индикатор (стрелку- указатель)

Мерная планка обязательно должна присутствовать на рейсмусе, она незаменима, ею мы измеряем толщину материала, над которым работаем. За планку вполне сойдет кусок (6-8 см) обычной линейка из пластмассы. Индикатором для рейсмуса подойдет самая обычная стрелка, сделанная из жести.

Вот и все рейсмус сделанный в домашних условиях своими руками готов, теперь его нужно протестировать на каком ни будь не нужном материале, одновременно при этом его настраивая. Как за любым электроприбором за рейсмусом периодически нужен уход (прочистить или заточить лезвие).

Пускай ваш самодельный рейсмус с электрорубанком послужит долго и не ломается.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector