Как устранить неисправности в работе стиральных машин

Типовые электрические неисправности стиральных машин

Стиральную машину обычно покупают на долгие годы и пользуются ей почти каждый день. Любая современная стиральная машина относится к довольно сложной технике, в которой все взаимосвязано, в том числе электронные и электромеханические компоненты. Основные электрические узлы это:

Электродвигатель (привод барабана);

Блок управления (это может называться программатор);

Рано или поздно в работе стиральной машины возникают перебои. Возможно это посторонние звуки, или полное отсутствие реакции на программы. Причиной проблем могут быть как механические проблемы, так и электрические. Вот краткий перечень механических проблем:

1. Заклинивание барабана посторонними предметами.

2. Вода не набирается, потому что фильтр на входе засорился.

3. Вода не сливается, потому что фильтр засорился.

4. Обрыв приводного ремня.

5. Заклинивание насосов.

В этой статье предлагаю рассмотреть некоторые проблемы электрического характера. Для работы вам понадобится:

Набор ключей и отверток (в некоторых стиральных машинах используются не стандартные винты, а винты типа «звёздочка» и другие).

Первая неисправность: Стиральная машина не включается и не реагирует на кнопки

Если вы пробуете запустить стиральную машину, но ничего не происходит нужно убедиться горят ли индикаторы на дисплее или светодиоды на лицевой панели стиральной машины. Если индикаторы не горят:

1. Проверьте есть напряжение в розетке. Индикаторной отверткой вы проверите только наличие фазы, поэтому нужен двухполюсный индикатор напряжения или мультимер в режиме измерения переменного напряжения. Если напряжения нет – разбираем розетку и смотрим, целы ли провода. Если нет – вам нужно искать проблемы в проводке, а пока – вам поможет удлинитель от ближайшей исправной розетки.

2. Если напряжение в розетке есть, значит нужно проверить шнур стиральной машины, для этого нужно осмотреть снаружи машинку и определить, куда заходит провод, дальше нужно разобрать корпус машинку, в для начала можно попробовать снять верхную крышку, если провод уходит дальше – можно попробовать положить машинку на бок и добраться до места его подключения. Если это не помогло – снимаем половинку корпуса стиральной машины. Если напряжения на конце шнура, который подключается к схеме нет, то его нужно заменить.

3. Если кабель оказался исправным, значит нужно искать проблемы в блоке управления. Для начала найдите место на плате, на которое подается напряжение и измерьте его значение. Если оно равно напряжению в сети – значит, неисправна плата. Проверьте целостность предохранителя – в этом вам поможет прозвонка или мультиметр в её режиме.

4. Если предохранитель сгорел – проблема в плате, описание диагностики блока управления достойно цикла статей, но если вы слабо разбираетесь в ремонте электроники – вряд ли у вас получится что-то сделать. А в остальном поверхностный осмотр дорожек платы на перегорание и деталей на повреждения поможет найти неисправность. Дорожки нужно восстановить, а детали заменить. Также неисправность может быть в программаторе (селекторе) режима стиральной машины, могут подгорать его контакты или сгнивать.

На этом проблемы с подачей питания заканчиваются. Если все исправно, а машинка все равно не запускается, значит, проблема в плате, при этом на ней расположен источник питания, можно проверить есть ли на его выходе какое-то напряжение (5В или 12В) если напряжение есть, возможно неисправен микроконтроллер или микросхема памяти EEPROM.

Вторая неисправность: машинка включается, но не греется вода, стирка идет, либо выдает ошибку, либо не запускается

Если не греется вода 90% вероятности, что проблема в ТЭНе. Чтобы проверить ТЭН возьмите прозвонку и подключитесь к его клеммам, если прозвонка не пищит – значит, цепь разорвана, то есть перегорела спираль нагревателя. Он греть не будет и его нужно заменить, также может быть и другая проблема – тэн пробило на корпус. В таком случае можно его заменить.

Сопротивление рабочего тэна должно быть около 30 Ом, на всех стиральных машинах оно примерно одинаково. Датчика температуры – порядка 27 кОм, но это сильно зависит от конкретной модели тэна и стиральной машины. Мы публиковали отдельную статью к ак заменить ТЭН .

Если тэн исправен, но вода не греется проблема в цепи нагрева. Нужно осмотреть проводку от ТЭНа к плате, контакты подключения и реле. Сопротивление катушки должно быть около 400Ом. Для диагностики нужно прозвонить силовые контакты, обычно в реле есть нормально-замкнутая и нормально-разомкнутая пара, вот та, что замкнутая – должна прозваниться. Реле достаточно сильно нагружено, ведь через него протекают токи до 10А.

Подробный алгоритм устранения такой неисправности показан в видео.

Чтобы продлить жизнь ТЭНу рекомендуется принять меры по снижению жесткости воды – использовать фильтра, добавлять в стирку специальные вещества, использовать средство для удаления накипи. Чем больше накипи на ТЭНе, тем хуже он отдает тепло и тем быстрее сгорит, к тому же его корпус разрушается от накипи.

В первую очередь нужно осмотреть:

ремень привода барабана;

не заклинен ли механически сам барабан;

нет ли затруднений при вращении вала двигателя.

Если всё в порядке переходим к электрическим неисправностям. Проверьте: подключены ли разъемы все разъёмы к электродвигателю, и целы ли они. Если всё нормально, переходим дальше. Чаще всего устанавливаются коллекторные двигателя. Нужно определить какие контакты клеммной колодки за что отвечают. Там могут быть:

Провода от щёток;

Провода от обмотки возбуждения;

От тахометра (датчик оборотов).

От датчика оборотов идет два провода. Он расположен на противоположном от шкива торце двигателя, чтобы определить их на клеммной колодке просто проследите, куда идут от неё провода. Чтобы проверить датчик нужно к клеммам присоединить щупы мультиметра, выставить на нем режим прозвонки, на экране высветятся некоторые значения. Если при вращении двигателя значения начали изменяться – значит, датчик исправен.

Неисправность этого датчика может повлечь за собой появление неустойчивых неисправностей, нарушение функционирования некоторых режимов, например отжима. Пример такой неисправности и её диагностики изображен на видео.

Далее осматриваем внешне на месте ли щетки, и в каком состоянии коллектор: нет ли нагара, выбоин, задир на ламелях и прочего. Щетки можно заменить, если они стерлись, если на якоре нагар – его можно счистить ластиком. Если с якорем другие проблемы, например задиры или явные нарушения целостности обмоток или ламелей, проще найти аналогичный якорь, чем найти мастера, чтобы восстановить этот.

Вернемся к клеммной колодке. С помощь омметра или прозвонки находим соединенные пары контактов. На двигателе имеется обмотка возбуждения и якоря, поэтому должно звониться между собой по два контакта. В принципе измерять сопротивление обмоток не зная номинальных значений, особого смысла не имеет. Чтобы проверить его работоспособность нужно собрать схему.

Подключите обмотку возбуждения последовательно с якорем. Вы уже определили какие клеммы «звонятся» между собой, т.е. между ними есть обмотка, значит нужно соединить между собой по одному выводу из пар (понадобится перемычка с клеммой «мама»), между двумя оставшимися (один со щеток, один с возбуждения) подать 220В.

Вот типовая схема включения двигателя стиральной машины. Все элементы подписаны. Если двигатель работает без нареканий, последним вариантом остается плата управления. После включения двигателя стоит внимательно осмотреть щеточных узел, не должно быть сильного искрения и кругового огня.

Кратковременный пуск двигателя может не дать результатов, чтобы наглядно убедится в его работоспособности – подключите в разрыв одного из питающих проводов ТЭН или лампочку на 500Вт.

Если двигатель потребляет ток больше нормы, то лампочка засветится, а ТЭН начнет усиленно греется. Использовать ТЭН удобно, т.к. вам не нужно брать с собой лампочку, если работать придется на выезде. Можно использовать тот ТЭН, который греет воду в стиральной машине, нужна, всего лишь, пара перемычек.

На плате управления расположены реле реверса. Обычное реле с переключающейся группой контактов. Вот упрощенная часть схемы блока управления. В реле может быть неисправность, если реле щелкает, это еще не значит, что оно исправно. Возможно, его контакты подгорели. Оно миниатюрное, корпус может быть герметичным, поэтому нет смысла пытаться его ремонтировать, подыщите подходящую замену. Если не найдете с такой же цоколевкой – можно попытаться смонтировать на проводах навесным монтажом главное, чтобы совпадал тип контактных групп и допустимый ток.

Заключение

Большая часть оставшихся неисправностей связана с работой блока управления, с электронными узлами и компонентами. Для базовой диагностики вышеперечисленных рекомендаций будет достаточно. Благодаря такой проверке вы сможете устранить большую часть проблем со стиральными машинками. Большинство неисправностей могут произойти из-за плохого качества питающей электросети. Подключайте стиральную машинку через стабилизатор напряжения, и вы избежите одного из вредных факторов для вашей помощницы.

Что ломается чаще всего

Для более детального изучения, перейдите на страницу указанной неисправности стиральной машины.
Более 150 страниц посвящены самым разнообразным темам, волнующих мастеров-ремонтников.

Читать еще:  Стоит ли покупать пылесос с функцией парогенератора

Проводя ремонт своими руками помните о своей безопасности!
Разборку производите с отключением техники от сети.

  • Засор сливного тракта, износ и поломка помпы:

При каждой стирке происходит как минимум тройной слив, это около 30 литров воды.

Попадание посторонних предметов, агрессивные моющие средства, несвоевременная чистка сливного фильтра укорачивают ресурс помпы.

Проверять насос надо в сборе на машинке.
Из сливного шланга вода должна идти под напором при включеном режиме слив (либо отжим).

В холостую он может вращаться, а под нагрузкой стоять. Из-за грязи и мусора крыльчатка из за осевой выработки просто клинит и все.

Примечание: нужно регулярно чистить фильтр и все будет сливать как надо.

Более подробно, что делать, если машинка Не сливает воду >>

  • Неисправность электронного модуля управления:

Перепады и скачки напряжения в сети, попадание влаги на плату, некачественный монтаж и пайка радиоэлементов.

Для стиральной машины очень важно работать в приемлемом диапазоне сетевого напряжения.

Широко бытует миф, что достаточно установить УЗО или «пилот», и машинка будет защищена о перенапряжения. Увы, это не так. Единственный способ не допустить выхода из строя блока управления – это стабилизатор напряжения. Только он позволить забыть об этой проблеме в принципе.

Если у вас не установлен стабилизатор – извольте вытаскивать шнур питания машинки из розетки. Помните, что ваша домашняя прачка выйдет из строя в результате скачка напряжения даже в том случае, если она не работала. Причина проста – питание подводится напрямую к модулю управления, и его кончина неизбежна, независимо от того эксплуатировали вы стиральную машину или она была в режиме ожидания.

Поэтому берем за правило: стирка окончена – вытащи вилку из розетки!

Кроме того, резкий пробой в силовых узлах машинки (тэн, двигатель, помпа) приводят в негодность управляющие симисторы и их цепи.

Более подробно, что делать, если машинка Не включается >>

За нагрев отвечает тэн. Агресивный моющий раствор и жесткая вода приводят к обрастанию накипи и перегреву тэна.

В результате: замыкание, обрыв тэна или пробой на корпус.

При замыкании резко возрастает потребление электроэнергии, что заставляет срабатывать автомат — машинка отключается.

При обрыве нагрева естественно нет, машина не дожидается сигнала термостата, зависает и либо останавливается, либо стирает долго, очень долго.

При утечке на корпус многое зависит от «ума» агрегата: простенькие машинки могут ничего не заметить и продолжат стирать; более сложные «навороченные» стиралки начнут выдавать ошибки на различных этапах стирки; самые «умные» просто не включатся.

Проверка тэна тестером

Использульте антинакипин для смягчения воды, что увеличит увеличивает срок службы тэна.

Или достаточно раз в три месяца чистить машинку с помощью лимонной кислоты. Засыпаем в лоток для порошка 50 – 70 гр. вышеупомянутого вещества и прогоняем машинку без белья в режиме стирки на самой высокой температуре. Эта нехитрая манипуляция позволит избежать образования отложений на внутренней поверхности барабана и ТЭНа.

Более подробно, что делать, если машинка Не нагревает воду >>

Внешнего осмотр сразу установит конкретное место протечки.

Что смотреть: бункер дозатора порошка с подводящими трубками, манжета смотрового люка, заливной и сливной шланги, бак и сальник бака, сливной патрубок насоса.

Место присоединения наливного шланга. Чтобы устранить течь, открутите гайку наливного шланга и снова затяните её. Если это не помогло, придётся поменять резиновую прокладку, находящуюся в гайке шланга.

Трещины в основании ванночки для порошка и резиновом патрубки, соединяющем ее и бак стиральной машины. Образуется пробка из застывшего порошка, не дающая уходить воде в бак.

В этом случае ванночка извлекается из машины и отверстие для слива проливается кипятком. Закупорка должна раствориться. В особо тяжелых случаях придется снять крышку машины и рукой размять резиновый патрубок от ванночки к баку.

Замок «молния», забытый в кармане гвоздь, монеты могут легко повредить манжету (уплотнитель) люка.

Манжета сделана из силикона и практически ничем не клеится. Кроме того она постоянно сжимается-растягивается при работе машины, и вдобавок повреждение оказывается на изгибе и в труднодоступном месте.

Если течет бак — его можно заклеить компаундом типа «холодная сварка»,сквозное отверстие возможно устранить при помощи прокладок из резины, стянутые болтами. Но самым надежным средством заделки является, конечно сварка.

Как можно запаять пластик? — паяльной станцией или термофеном с температурой плавления более 300 градусов. Для заплаты можно воспользоваться куском пластмассы.

На будущее — перед стиркой вынимайте из карманов все твердые предметы и застегивайте молнии.

Более подробно, что делать, если машинка Течет снизу >>

Убедитесь, что машинка сливает воду.

Причины того, что стиральная машина не крутит барабан, могут быть как механические, так и связанные с проводкой или электроникой.

При длительном простое и редкой эксплуатации СМА ремень привода высыхает, становится хрупким и рвется. Особо слабое место шкив электродвигателя. Там высокая концентрация напряжений в ремне из-за малого радиуса шкива. Трещины на ремне могут появиться даже при неработающей машинке.

Стачивание угольных щеток двигателя.

Характерные признаки износа:посторонний шум при вращении барабана,потеря мощности электродвигателя, запах гари, паленого, машинка подвисает на отжиме, высвечивается код ошибки.

Средняя наработка на отказ двигателя: 3000 циклов стирок или 10 лет эксплуатации.

Моторы выходят из строя довольно редко и это глобальная поломка, после которой стоит задуматься о ремонте.

Замыкание и обрывы в обмотках статора и ротора двигателя. Характеризуется снижением мощности, повышение температуры и как следствие срабатывание защиты термостата.

Износ и отслоение ламелей коллектора мотора. Наблюдается нагрев корпуса, искры. Проверяем тестером на сопротивление соседних ламелях.Должно быть одинаковым около 0,2 Ом.При возрастании возможно обрыв обмотки.

Более подробно, что делать, если машинка Не отжимает >>

  • Посторонний шум, вибрация на отжиме:

Средний срок службы подшипников — 7 лет.При правильной эксплуатации и надежной сборке этот срок будет больше.

Как убедиться в этой неисправности:

Просто прокрутите барабан вручную, и вы можете услышать, заметный скрежет. Посторонний шум это первый показатель неполадки.

Нажмите на верхнюю часть барабана и проверьте люфт (сдвиг) от усилия. Большого люфта между манжетой и барабаном быт не должно.

Снимите заднюю панель машинки.Подтеки ржавой воды еще один признак.

Повышенная вибрация часто связана с износом амортизаторов.

Для их проверки — бак при открытой дверце притянуть к себе и отпустить. Если он просто встанет на место — рессоры скорее всего исправны. А вот если будет колыхаться из стороны в сторону — тогда придется менять амортизаторы.

  • Не открывается загрузочный люк:

Не стоит изо всех сил дергать ручку. Если вы оторвете ручку, то открыть машинку вы все равно не сможете, но придется заняться еще и покупкой новой ручки и ее установкой. Убедитесь, что слита вода из бака.

После включения какой-либо из программ стирки, на рычаг УБЛ (замок) подается напряжение, при этом защитная блокировка замыкает контакт главного переключателя. По окончании программы с блокировки снимается питание, и дверь все еще остается запертой на пару минут.

После того как блок питания отсоединяется, керамический резистор остывает на протяжении 1–2 минут и пластины возвращаются в исходное положение, после чего размыкается контакт и освобождается рычаг. Именно поэтому стиральная машинка открывается не сразу – для того, чтобы остыл резистор, необходимо некоторое время подождать. Вследствие естественного износа и частых перепадов в сети биметаллические пластины могут повреждаться либо переставать деформироваться.Здесь необходимо заменить УБЛ.

Более подробно про устранение поломки, когда люк Не открывается >>

  • Не набирается вода в бак:

Проверить давление воды открутив наливной шланг.

Почистить сетку фильтр от равчины и грязи.

Снять верхнюю крышку и замерить сопротивление катушки клапана с помощью мультиметра.

Оно должно быть в районе 2-4 кОм.

При износе клапана ремонту он не подлежит и меняется на новый.

Более подробно, что делать, если машинка, если машинка Не набирает воду >>

Неисправности стиральных машин и способы их устранения

К сожалению, вечной техники не существует. Каким бы надёжным ни был производитель, как бы бережно ни относилась хозяйка к стиральной машинке, поломки возможны. Все неисправности стиральных машин условно можно разделить на две категории: типичные и редкие. Именно с первыми в 90% случаев сталкиваются сотрудники ремонтных мастерских, приезжая по вызову. Такие поломки характерны для машин всех без исключения марок и моделей, что объясняется схожей их конструкцией и условиями работы. Конечно, техника различных марок имеет свои, «фирменные», слабые места. Но такие повреждения с полным правом можно отнести к категории «редких».

С чем же обычно приходится сталкиваться мастерам ремонтникам?

Вода остаётся холодной независимо от режима стирки

Причин неисправности есть несколько, но в подавляющем большинстве случаев это случается либо из-за выхода из строя ТЭНа, либо нарушения цепи его питания.

Нагревательный элемент может сгореть из-за нестабильного напряжения в сети. Причиной поломки также может стать образование накипи, вследствие чего снижается теплоотдача элемента, что заставляет его работать в усиленном режиме.

Читать еще:  Чем аэрогриль отличается от другой кухонной техники

Накипь на тепловом элементе

Цепь питания может нарушиться из-за сильной вибрации машинки при отжиме белья, что может быть вызвано её неидеальной установкой (поверхность пола не является идеально горизонтальной) или же неправильной загрузкой белья.

Вода может не греться и по другим причинам, но отнести их к разряду «типичные неисправности стиральных машин» нельзя.

Что делать? В ситуации, когда вышел из строя ТЭН, советуем не экспериментировать и вызвать мастера. Можно, конечно, понадеяться на собственные силы и попробовать заменить тепловой элемент самостоятельно (он находится в задней части машинки и относительно легко откручивается).

ТЭН стиральной машины

Но неграмотные действия могут нарушить «естественный ход событий» в электроцепи, спровоцировав выход из строя других элементов, к примеру, электроники. А её ремонт обойдётся однозначно дороже, чем замена ТЭНа.

Неисправности стиральных машин, связанные поступлением и сливом воды

Вода не поступает в машину после включения

Отсутствие подачи в машину воды означает, что в системе отсутствует давление. Часто оно отсутствует по самой банальной причине: кто-то забыл открыть водопроводный кран, из которого «питается» машинка (или кто-то другой его перекрыл и забыл предупредить).

Если с краном всё в порядке, стоит заняться входным фильтром – он нуждается в периодической чистке.

Что делать? Как поступить с закрытым краном, надеемся, понятно. Такие неисправности стиральных машин, как засорившийся наливной фильтр, легко устранить собственными силами. Находится он внутри патрубка, перед клапаном, регулирующим подачу воды, в месте присоединения наливного шланга.

Наливной фильтр стиральной машины

Для прочистки фильтра следует перекрыть кран из предыдущего пункта, отключить машинку от электросети, открутить входной шланг (гайка откручивается против часовой стрелки) и пассатижами достать фильтр (он имеет вид стальной сеточки). Чистить его удобнее всего зубной щёткой под струёй воды. После прочистки, установки фильтра на место и прикручивания шланга, следует убедиться, что прокладка не сбилась в сторону, после чего открыть кран и убедиться в отсутствии протечки в месте соединения. Если вода сочится, следует сильнее затянуть крепление или сменить прокладку.

Машинка не сливает воду

Возможных причин данной неисправности стиральной машины всего две: забился сливной фильтр или сломалась сливная помпа (которая вполне может выйти из строя как раз из-за забитого фильтра).

Что делать? Первое, и самое очевидное – прочистить фильтр. Сделать это может любая домохозяйка. Сливной фильтр находится снизу на передней панели машины. Он либо закрыт маленькой дверкой, которая открывается на шарнирах, либо прячется под нижней пластиковой панелью, крепящейся на защёлках. С дверкой проблем точно не будет, а вот панель в разных моделях машин может сниматься по-разному, поэтому следует внимательно изучить руководство по эксплуатации и в первый раз действовать максимально осторожно.

Сливной фильтр стиральной машины

Из фильтра наверняка прольётся вода, поэтому нужно заранее подстелить под машинку половую тряпку или подставить низкую ёмкость. В некоторых моделях машин предусмотрен специальный сливной шланг с заглушкой, который поможет слить жидкость максимально аккуратно.

Пробка фильтра может быть зафиксирована болтом, а может быть просто вкручена (выкручиваем против часовой стрелки!). Фильтр крепится прямо на пробке и вынимается вместе с ней. Фильтр нужно тщательно очистить и промыть водой. Не будет лишним посветить фонариком в патрубок, и, если там есть грязь, очистить и её, после чего фильтр можно установить на место.

Если эта мера не помогла, и вода всё ещё не сливается, значит, неисправность стиральной машины заключается в поломке насоса. Придётся вызывать мастера для замены помпы.

Машина сливает воду сразу же после начала цикла

Если вода в стиральной машине начинает сливаться, как только наберётся (понять это можно по постоянному звуку журчания, а также по слишком долгому циклу стирки), то причина может крыться либо в неправильном подключении к канализации, либо же в неисправности клапана или прессостата. Неисправность, вызванная некорректным подключением, обычно проявляется сразу после установки. Если же проблема возникла у машинки, которая какое-то время находится в эксплуатации, вероятнее всего, это произошло по причине выхода из строя вышеуказанных деталей (в пользу этой версии может свидетельствовать постоянный звук работы насоса).

Что делать? Во втором случае однозначно вызывать мастера, поскольку для ликвидации таких неисправностей стиральной машины, её придётся разбирать до основания. Если же дело в некорректной установке, с проблемой можно справиться и самому.

Важно, чтобы сливной шланг находился выше уровня бака, то есть, на расстоянии 50 – 60 см. от пола. Это препятствует тому, что вода будет выливаться из бака самотёком. Чтобы исправить ситуацию, достаточно поднять сливной шланг повыше (необходимый уровень должен быть указан в документации на машину).

Правильная высота сливного шланга стиральной машины

Существует ещё один способ проверки правильности подключения к канализации, при котором не придётся отодвигать её от стены. Подходит он для машин с фронтальной загрузкой. Нужно запустить в машине режим «обычная стирка» (без белья и порошка) и после наполнения бака водой нажать на кнопку «пауза». Если уровень воды начнёт снижаться, значит, вода самотёком выливается из бака. Как поступать в этом случае, Вы знаете.

Стиральная машина протекает

Такая неисправность стиральной машины может вызвать множество неприятностей, начиная от затопления соседей, заканчивая выходом из строя залитых водой электронных узлов.

Наиболее распространённая причина течи машинки до смешного проста: стирка тюлевых штор. Тюлевые и капроновые ткани практически не впитывают воду, зато пену взбивают получше хорошего миксера. Не помещаясь в барабане, пена начинает просачиваться наружу сквозь мельчайшие технологические отверстия. Выбравшись на волю, пена превращается в лужу под машинкой, которая до обморока пугает домохозяек.

Что бывает, когда стирают шторы…

Вода под машинкой может появляться и в случае нарушения целостности патрубка, прорыва уплотнительной манжеты люка и порчи прокладки подводного шланга. В редких случаях может подтекать барабан.

Что делать? Проблема со стиркой штор решается легко: достаточно класть вдвое меньше порошка. Сменить прокладку подводящего шланга тоже будет несложно (в разделе о прочистке наливного фильтра мы упоминали и прокладку).

Заменить самостоятельно манжету люка гораздо сложнее. Дело в том, что она удерживается несколькими уплотнительными хомутами, которые в разных моделях машин крепятся по-разному. Человеку без специальных навыков будет непросто снять их, не повредив, и ещё сложнее – установить все элементы так, чтобы обеспечить герметичность.

Разрыв манжеты люка стиральной машины

Замену патрубка и, тем более, барабана, должны выполнять только специалисты.

Во время работы в машине слышен стук

Если машинка стучит с момента её приобретения, это является поводом для её гарантийной замены (если, конечно, её установку производили мастера из магазина, где она приобреталась; в противном случае проблему спишут на неправильную установку оборудования).

В случае, когда данные неисправности стиральных машин возникли «вдруг», это могло произойти по следующим причинам:

  1. В барабан попал посторонний предмет. Понять это будет несложно по характеру и локализации звука.
  2. Из-за неправильной загрузки бельё неравномерно распределилось по баку. Это может случиться, к примеру, при стирке пододеяльников, когда всё остальное бельё забивается в его отверстие, и по машинке болтается один тяжёлый ком.
  3. Из-за неправильной установки нарушен баланс.
  4. Вышли из строя подшипники.

Что делать? С первой и второй причиной каждый в состоянии разобраться самостоятельно. Правильность установки легко проверить при помощи уровня: машина должна стоять идеально устойчиво и абсолютно горизонтально. Если проблем с установкой не обнаружилось, придётся звонить специалисту. Лучше сделать это поскорее, пока то, что там стучит, не разнесло машинку вдребезги: при высоких оборотах отжима такое вполне возможно.

Иногда лучше не экономить

Стиральная машина: поиск неисправности и ремонт своими руками

Уже не представляется нормальная жизнь без стиральной машинки, которая стала незаменимым помощником в быту. Однако, как и любое устройство, она может сломаться. Не обязательно сразу искать сервисный центр, вполне возможно, что неисправность получится найти и устранить своими руками.

Диагностировать проблему достаточно просто, сложнее устранить причину и собрать аппарат, чтобы ничего не упустить. Чтобы избежать проблем, постараемся разложить все по полочкам и разъяснить порядок действий.

Что ломается в стиральных машинках

Основные элементы любой стиральной машинки — это механическая часть: двигатель, барабан, ременная передача, клапан подачи воды и дренаж, манжеты и уплотнители. Далее идет ряд датчиков: температуры, уровня наполнения. В последнюю очередь, но не по значению, идет блок управления, полностью электронный или частично механический.

Износу в стиральной машинке в большей степени поддается барабан, суппорты, удерживающие его, суппорты с подшипниками, на которых он вращается. Со временем уплотнители и сальники протираются, вода поступает в подшипник, вымывая смазку и приводя к активной коррозии. Второй вариант — это коррозия опорных суппортов бака, выполненных чаще из алюминия и способных рассыпаться со временем.

Вторая по важности группа проблем связана с датчиками. Температурный датчик достаточно стойкий и беспроблемный, однако если на нем толстый слой накипи, то его показания сильно искажаются, что приводит к перегреву воды во время стирки и стремительному нарастанию новой накипи, возникновению проблем и поломок. Куда чаще ломается датчик уровня. Если камера, патрубок от емкости или шланг к датчику забиваются порошком, накипью или мусором, то датчик перестает срабатывать, что чревато переполнением и затоплением.

Читать еще:  Сравнение мультиварок Philips, Redmond и Moulinex

Манжеты и уплотнители на современных машинках не гниют и не пересушиваются, так что их повредить можно лишь самостоятельно в результате небрежного отношения или случайности. Ремонту они не поддаются, так что только замена.

Полностью электронный блок управления ломается, если нарушены условия подключения электропитания и заземления, которое строго необходимо для стиральной машинки. Кроме этого, иногда всплывает брак или сбой в работе памяти контроллера, из-за чего нормальная работа аппарата уже невозможна. Для частично механического управления характерным является окисление контактов. Однако это тоже только последствие внешних факторов: повышенная влажность, попадание воды или моющего средства и т. д.

Диагностика, поиск неисправности

Если машинка управляется микроконтроллером, то важно обратить внимание на сервисные коды ошибок. Расшифровку кодов можно найти в инструкции или в сервисном мануале, который достаточно легко найти на просторах интернета. В зависимости от кода ошибки уже можно приступать к ремонту.

Если машинка с частично механическим управлением, то можно проверить ее работу согласно простому алгоритму, выбирая нужную связку симптом-причина из таблицы:

Это краткий перечень для быстрой диагностики стиральной машины.

Важное примечание. Если машинка стирает нормально, но на белье появились непонятные рыжие или коричневые разводы, которые впоследствии сложно вывести, то однозначно нарушена герметичность основной емкости, и из опорных подшипников вытекает смазка. Следует выполнить замену суппортов с подшипниками, всех уплотнителей и сальника. Почти всегда они продаются в одном комплекте.

Прежде чем приступать к ремонту, обязательно следует выполнить следующие действия:

  1. Обесточить машинку. Вынуть вилку из розетки или выключить автомат и отсоединить провода от клемм.
  2. Перекрыть кран подачи воды. Отсоединить шланг, ведущий к машинке.
  3. Отсоединить дренажный шланг и закрыть вход в канализацию герметичной пробкой. Опустив шланг по всей длине как можно ниже, спустить из него всю жидкость.

Для машин с горизонтальной загрузкой достаточно снять верхнюю панель и заднюю. Для машинок с вертикальной загрузкой — только боковые. Панели крепятся по периметру шурупами и специальными защелками, которые чаще открываются смещением панели вбок.

Фильтры, клапаны, дренаж

Для замены или чистки всех фильтров в машинке даже не обязательно ее разбирать. Прочистить и проверить следует:

  1. Дренажный фильтр. Располагается в нижней части корпуса на лицевой стороне, скрыт за откидной крышкой.
  2. Входной фильтр грубой очистки. Их может быть несколько. Следует проверить оба фитинга на подающем шланге и разъем для подключения на самой машинке. Во всех трех местах могут оказаться вставные сетки-фильтры, которые необходимо тщательно вычистить и промыть.

Дренажный фильтр — это камера между шлангом слива с бака машинки перед насосом. В ней закреплен ограничитель потока. Необходимо открыть отсек с фильтром, расположенный внизу машинки на лицевой стороне. Далее открутите ограничитель и прочистите камеру фильтра.

Опорные подшипники, двигатель

Фактически самая сложна операция, связанная с ремонтом стиральной машинки. Уже после разборки машинки будет ясно, что именно необходимо менять. Это может быть суппорт с подшипником или суппорт, удерживающий сам бак на валу. В лучшем случае заменить лучше и то и другое.

Порядок действий достаточно прост:

1. Вскройте корпус машинки. С горизонтальной загрузкой достаточно снять верхнюю и заднюю панель, с вертикальной — боковые.

2. Снимите ремень с колеса и вала двигателя.

3. Открутите торцевым ключом фиксирующий болт на валу бака. Для машинок с вертикальной загрузкой откручивается два болта с двух сторон. Обязательно придерживайте барабан от прокручивания.

4. Для машинок с горизонтальной загрузкой необходимо снять фиксирующий хомут по окружности уплотнителя со стороны дверцы и снять уплотнитель с пазов. Отсоедините от крышки емкости и от резиновой манжеты все подводящие шланги и датчики, чтобы не повредить их в дальнейшем.

5. Снимите колесо с вала. Оно прочно сидит на валу, так что снимать его сложно, нужно, чуть расшатывая его, тянуть на себя или взять на вооружение киянку и прочный брусок, с помощью которых выбивать вал.

6. Открутите два-три самореза, удерживающие суппорт с подшипником. После этого подденьте отверткой по окружности пластину суппорта и выньте. Под суппортом находится уплотнитель и «зеркало», металлический диск вогнутый внутрь бака.

7. Открутите по периметру бака все шурупы, удерживающие крышку. Проверьте, не запаяна ли крышка, обычно это две-три точки с торца, их придется спилить или засверлить.

8. Чтобы снять крышку, подденьте её по всему периметру шлицевой отверткой, начиная с мест, где установлен ТЭН. Когда крышка уже немного отошла, доставайте её равномерно. ТЭН чаще заходит на специальную подставку клипсу, так что с его стороны будет сопротивление, нужно аккуратно, но настойчиво тянуть, немного перебирая из стороны в сторону.

9. Далее достаньте бак и демонтируйте ответный суппорт с другой стороны для машинок с вертикальной загрузкой.

10. Почистите металлический бак и общую пластиковую емкость от накипи и отложений.

11. Замените при необходимости суппорт на металлическом баке. Для этого открутите остатки старого или сбейте заклепки, только чтобы не повредить поверхность самого бака. Далее установите новые суппорты. Вставка с гладкой головкой устанавливается с внутренней стороны бака, гайка или болт прикручиваются с внешней.

12. Установите новые сальники на вал бака. Толстая сторона сальника ориентируется к баку, а тонкая часть, «юбка», от бака. По внешнему краю уплотнителя необходимо нанести смазку, желательно приобрести ее вместе с суппортами в специализированном магазине.

13. На крышке и ответной части емкости для машинок с горизонтальной загрузкой установите новое зеркало с уплотнителем и суппорт с подшипником. Для надежной герметичности лучше обмазать все прокладки силиконовым герметиком непосредственно перед установкой.

14. Вставьте аккуратно бак на место, очень важно попасть строго в отверстие так, чтобы не задеть валом поверхность зеркала, иначе пострадает герметичность основной емкости и все труды будут насмарку.

15. Закрепите по периметру крышки уплотнитель и промажьте его силиконовым герметиком. Установите на место крышку, особое внимание уделите тому, чтобы ТЭН попал строго на клипсу и был надежно зафиксирован.

16. Подсоедините провод заземления к суппорту с подшипником. Установите на место колесо ременной связи. Закрутите фиксирующие болты на валу.

17. Наденьте ремень на колесо и вал двигателя. Прокручивая колесо, убедитесь, что ремень проходит строго по центру колеса, при необходимости поправьте.

18. Подключите все ранее отсоединенные датчики и шланги.

Для чистки барабана и емкости недопустимо использовать абразивы, и даже жесткие полимерные мочалки. Лучше потратить больше времени и постепенно растворить накипь и отложения концентрированной лимонной кислотой (200 г кислоты на литр горячей воды) или моющими средствами с содержанием соляной кислоты (до 15%). Процесс небыстрый, может занять несколько дней, однако это того стоит.

Недопустимо использовать для сальника, контактирующего с зеркалом и установленного на валу бака, «Литол». Литийсодержащая смазка вызовет быструю и бурную коррозию алюминиевого суппорта.

Для замены двигателя:

  1. Отсоедините провода, идущие к двигателю, чаще это одна шина и один провод заземления.
  2. Открутите один-два болта, видимых с внешней стороны, за которые двигатель крепится к баку.
  3. Отверните двигатель вниз и потяните на себя, чтобы вышли из пазов еще несколько креплений.
  4. Перенесите защитные манжеты со старого двигателя на новый.
  5. Установите новый двигатель на место, только не затягивайте основной болт.
  6. Оденьте ремень и проверьте его натяжение, если он легко рукой стягивается, то снимите его и оттяните двигатель дальше по креплению, где имеется специально для этого запас. Затяните болт и снова проверьте натяжение ремня. Он должен лишь слегка поддаваться в стороны.

Замена ТЭНа

Необходимо снять крышку машинки, заднюю или боковую, чтобы получить доступ к торцу основной емкости, где закреплены двигатель, колесо для ременной передачи и выводы ТЭНа. Далее отключаются клеммы питания и заземления от нагревательного элемента.

В центре между контактами ТЭНа имеется фиксирующий болт. Откручивать его следует торцевым ключом. Как только он выкручен, ослабнет давление на уплотнитель и будет возможность достать ТЭН вместе с креплением.

Продаются ТЭНы для машинок уже в сборе с пластиной и уплотнителем. Его достаточно вставить на место старого и затянуть фиксирующий болт так, чтобы уплотнитель разошелся в стороны, плотно прижавшись к краям отверстия. Подключите клеммы питания и заземления.

Блок управления

Если виновником неисправности признан блок управления машинки с частично механическим управлением, то максимум, что можно сделать в домашних условиях — это перебрать его по возможности и проверить чистоту всех контактов и переключателей. Для полностью электронного управления единственный вариант — это проверить все контакты и клеммы с подсоединенными проводами. Если это не помогло, то остается лишь вариант полной замены.

Для доступа к блоку достаточно снять лицевую панель с машинки, на которой располагается все управление машинкой. Чаще панель крепится с боков одним-двумя саморезами и группой защелок, которые легко открываются шлицевой отверткой.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector