Практические вопросы при эксплуатации фотоаппарата

Практические вопросы при эксплуатации фотоаппарата

1.4. Эксплуатация фотоаппарата

Фотоаппарат, объективы и многие принадлежности к ним — это точные приборы, полноценная работа которых возможна только при аккуратной и грамотной их эксплуатации.


Ил. 1.30. Форма концов пленки для зарядки в кассету (а) и в фотоаппарат (б)

Еще до приобретения фотоаппарата полезно научиться пользоваться им, узнать, как правильно зарядить фотопленку, как управлять всеми его органами. Всему этому можно научиться у знакомых или в фотокружках и клубах.

Очень важная и ответственная операция — зарядка. Опытные фотографы делают ее быстро и уверенно. Прежде всего надо потренироваться подрезать конец фотопленки в темноте (ил. 1.30). Обратите внимание, чтобы линия среза не пересекала перфорационных отверстий, иначе мелкие кусочки могут обломиться, попасть на бархотку кассеты или в механизм фотокамеры, привести к царапинам на пленке, к отказу фотоаппарата. Закреплять фотопленку на катушке кассеты надо так, чтобы намотка ее была направлена по часовой стрелке, если смотреть со стороны головки, а наматывать, не касаясь пальцами эмульсии и сразу плотно, не подтягивая.

В кассету нельзя помещать столько пленки, сколько войдет. Во время съемки, не зная, сколько кадров осталось, легко выдернуть укрепленный в кассете конец, тогда перезарядить фотоаппарат на свету будет невозможно.

После того как будет произведена намотка, катушку аккуратно, чтобы кромкой пленки не повредить бархотку, вставляют в корпус кассеты и закрывают крышку. Зарядный конец уже на свету подрезают, на нем делают надпись (тип фотоматериала, срок годности), при этом проверяют, насколько легко пленка вытягивается из кассеты. Работу можно считать законченной после фиксации крышки липкой лентой и упаковки кассеты в герметичный патрон.


Ил. 1.31. Пример размещения фотоаппаратуры в кофре

При зарядке фотоаппарата нужно хорошо закрепить на приемной катушке конец пленки, проверить, ровно ли она лежит в канале транспортировки, совпадают ли ее перфорационные отверстия с зубьями барабана. Перед тем как закрыть фотоаппарат, полезно слегка подтянуть пленку вращением головки (или рычага) транспортировки, убедиться, что пленка движется. После того как крышка закрыта, первые 2-3 кадра «прощелкивают» вхолостую, взводят затвор, а затем ставят счетчик на цифру 1 (если это не происходит автоматически). Аппарат готов к съемке.

Среднеформатные фотоаппараты заряжают роликовой пленкой. Для этого с нее снимают бумажную наклейку, ролик вставляют в гнездо, вытягивают ракорд и закрепляют на приемной катушке. Если пленка случайно выпадет из рук и плотность ее намотки нарушится, она будет почти наверняка испорчена засветкой.

Роликовая фотопленка не имеет перфораций, и в простых фотоаппаратах для перемотки ее на определенную длину используют ряды цифр, нанесенных на ракорде и видимых через окошко в задней стенке: для формата 6×9 см они чередуются с интервалом 9,2-9,3 см; для 6×6 см — с интервалом 6,4 см; для 4,5×6 см — с интервалом 4,8 см. Более сложные фотоаппараты имеют специальное мерное устройство.

Для правильной работы транспортировочного механизма пленки необходима очень аккуратная зарядка, иначе возможна рыхлая намотка, что приводит к увеличенным промежуткам между кадрами, заклиниванию механизма, обрывам или засветке пленки. После съемки последнего кадра ракорд перематывают полностью, ролик извлекают из аппарата, заклеивают специальным язычком и убирают в герметичный патрон (а если его нет — в полиэтиленовый мешок) и помещают в темное место. Перезарядку ни в коем случае нельзя производить на ярком свету, а надо стараться укрыться в тени или накрыть руки и фотоаппарат пиджаком, курткой и т. п.

Обычно достаточной защитой аппарата является его собственный футляр; футляры «кошельком», с застежкой-молнией менее удобны, чем те, из которых аппарат можно не вынимать при съемке. Длина наплечного ремешка должна быть удобной для переноски и съемки, он должен быть эластичным и прочным. Ширина ремешка зависит от массы фотоаппарата: если он висит на груди, узкий ремень заметно давит на шею. Откидная часть футляра не должна попадать в поле зрения объектива, а в закрытом виде должна надежно фиксироваться.

Многие используют фотоаппарат без футляра, ремешок крепится к специальным ушкам на корпусе аппарата. В таком случае надежность ремешка и его крепления должны быть особо высокими.

Для хранения и переноски аппаратуры и принадлежностей существуют разные конструкции специальных сумок, или кофров: мягкие и жесткие, на молнии или с другими застежками. Для небольшого количества аппаратуры пригоден любой кофр, но когда принадлежностей много, а их суммарная масса составляет 3-4 кг и более, нужен просторный, прочный и достаточно жесткий футляр. Общие принципы его заполнения такие: максимальное использование объема; фотопринадлежности должны быть разделены перегородками, прокладками или находиться в мягких чехлах; что нужно чаще — лежит сверху, что реже — внизу. Сменную оптику можно размещать под тем фотоаппаратом, для которого она предназначена. Хорошо, если удастся найти такой вариант размещения, при котором аппарат можно убрать в кофр с установленным в нем любым из имеющихся объективов, еще лучше — и с блендой.

На ил. 1.31 приведен пример размещения аппаратуры в кофре размером 160×350 мм. В правой части уложен аппарат «Киев-88TTL» объективом вниз, с установленной на нем пентапризмой TTL; в средней части на дне — объектив «Зодиак-8В» в мягком кожаном чехле, над ним — объектив «Мир-26В»; левое отделение занимает объектив «Калейнар-3В».

В этом же отсеке можно уместить светонепроницаемый мешок; при необходимости вместо «Калейнара» можно положить более длиннофокусный объектив «Юпи-тер-36В». Малые отделения: правое, с низкой перегородкой — для запаса фотопленки; среднее — для мелкого инструмента и бленды; левое — для одной-двух сменных кассет. Таким образом сверху оказываются те принадлежности, которые постоянно нужны при съемке. В кофр можно поместить и небольшую фотовспышку, и экспонометр, если отказаться от довольно громоздкой пентапризмы TTL.

Рациональное размещение аппаратуры почти всегда требует модернизации кофра, по крайней мере изготовления и установки перегородок. Их можно сделать из полос алюминия толщиной 1-1,5 мм, соединить между собой потайными заклепками, а потом оклеить плотной тканью. Перегородки нужно прикрепить к дну, иначе при тряске или случайной кантовке фотопринадлежности будут перемещаться. По этой же причине на время транспортировки полезно все пустоты заполнить поролоном. Кроме перегородок очень удобно устроить карманы с внутренней стороны крышки для хранения светофильтров, кисточки для чистки объектива, блокнот и т. д. Наплечный ремень нужно отрегулировать по длине и убедиться в надежности его самого и крепления.

Фотоаппаратуру следует оберегать от ударов, злейшие ее враги — пыль и влага. Мелкие частицы пыли могут проникнуть всюду. Они ухудшают оптические свойства объективов, повышают в них светорассеяние. Тонкий слой пыли на линзе может уничтожить разницу между первоклассным и очень посредственным объективом. Смешиваясь со смазкой, пыль превращает ее в абразивную пасту, и в результате износ трущихся деталей в аппарате многократно ускоряется. Частицы пыли в канале транспортировки могут вызвать царапины на пленке. Фотоаппарат стараются содержать в идеальной чистоте: защищают камеру во время съемки при сильном ветре, завертывают ее в полиэтилен при поездке по пыльной дороге. После каждой съемки тщательно очищают корпус аппарата, оптику, принадлежности. Для этого необходимы резиновая груша, мягкие кисти, тампоны из мягкой ткани, эфир или спирт. Линзы обдувают струей воздуха из груши, оставшиеся частицы осторожно смахивают кистью. Только в исключительном случае осторожно протирают их тряпочкой, слегка смоченной в эфире (избыток эфира может попасть внутрь объектива, нарушить склейку деталей, покрытие линз). Оптику протирают легкими движениями от середины к краям, без нажима: каждое прикосновение оставляет на стеклах микроскопические царапины, ухудшающие их оптические свойства.

Теперь о влаге. Даже если слегка подмок футляр, в аппарате через несколько часов может отсыреть и непоправимо испортиться фотопленка. Попав в объектив, вода приводит к коррозии оправы, тонких лепестков диафрагмы, нарушает просветляющее покрытие линз. От влаги страдают и экспонометрические системы и дальномеры. Поэтому во время дождя аппарат надо убирать под плащ. Из кофра в дождливую погоду вынимать надо только то, что непосредственно нужно при съемке, и делать это по возможности быстро. Закончив съемку, аппаратуру, футляры, кофр, мягкие чехлы надо тщательно обтереть и просушить.

Если фотоаппарат упал в воду, его следует быстро разрядить (по возможности в темноте, фотопленку убрать в светонепроницаемый патрон — может быть, ее удастся спасти), отсоединить объектив и резкими движениями вытряхнуть из камеры воду. Далее аппарат следует хорошо просушить в умеренном тепле, но не на солнце. После такой операции он, возможно, будет нормально работать, но его механизмы все равно рекомендуется при первой возможности тщательно прочистить и смазать.

Нормальным для работы аппаратуры считается температурный режим от -15 до +45° С. При перегреве смазка может сделаться жидкой и начать испаряться. Конденсируясь на линзах, она ухудшит качество оптики, а попав на лепестки диафрагмы, может привести к отказу механизма.

Большие неприятности фотографам доставляют низкие температуры. При морозе смазки густеют, плохо работают источники электропитания экспонометрических и других устройств.

Работа фотоаппаратов с центральными затворами, таких, как «Смена» или «Любитель», меньше всего зависит от температуры, но у них уязвим пластмассовый корпус, который на морозе становится более хрупким. Плохо переносят мороз кожзаменители, применяемые для футляров и ремешков. Из затворов наиболее чувствительны к морозу те, в которых применены прорезиненные шторки, утрачивающие на холоде эластичность. Однако в силу разных причин различные экземпляры фотоаппаратов одного типа могут неодинаково реагировать на низкие температуры: одни отказывают уже при 1 — 2° ниже нуля, другие и при -10° работают устойчиво. Определить это качество можно только практикой.

Фотопленка на морозе становится хрупкой, менее прочной. Об этом нужно помнить при зарядке камеры, особенно перфорированной пленкой.

При съемках в зимнее время фотоаппарат удобно держать на груди, под пальто или курткой. Объектив желательно закрыть ультрафиолетовым светофильтром, который помимо своих основных функций будет выполнять и защитные.

Далеко не каждому фотолюбителю доступны операции, связанные хотя бы с частичной разборкой фотоаппарата или объектива. Однако, отправляясь на съемку, полезно иметь при себе самые необходимые инструменты: маленькую отвертку, маникюрные ножницы, кусочек пластилина черного цвета. Иногда нужно только подтянуть винты, укрепить отставшую кожаную оклейку, залепить небольшое отверстие, чтобы избежать засветки. Имея с собой эти простые принадлежности, удается оперативно, буквально на ходу устранять незначительные неполадки в аппарате.

Читать еще:  Huawei Mate 10 – мощная начинка и крутая камера

Как проверить БУ зеркальный фотоаппарат при покупке с рук

Покупка зеркальной фотокамеры для большинства любителей процедура не простая. А правильно проверить и не ошибиться с выбором БУ зеркалки куда сложнее — требуется богатый опыт работы с фототехникой и знание некоторых секретов.

Хорошо, если Вы покупаете новый зеркальный фотоаппарат и проверить надо в магазине: в этой ситуации главное исключить заводской брак и выбрать из имеющихся экземпляров самый лучший фотоаппарат (чтобы не тратить время на возврат). Куда сложнее проверить БУ зеркалку при покупке с рук, а ведь не так редко фотолюбитель выбирает именно бывший в употреблении фотоаппарат по причине достаточно высокой стоимости нового профессионального фотоаппарата. Или хочет «попробовать» и если «зацепит», то взять новый и более дорогой.

Зеркальный фотоаппарат отличается наличием механических частей в устройстве. Именно износ механических частей в БУ зеркалке может привести к скорому выходу из строя купленного с рук зеркального фотоаппарата. Я не советую новичкам и фотолюбителям покупать фотоаппарат с рук – для выбора хорошего экземпляра требуется достаточно большой опыт. Отговаривать от покупки БУ фотокамеры я не буду: раз решили, значит нужно обезопасить себя от обмана и некачественного экземпляра.

У кого покупать БУ зеркалку

1. В первую очередь обратите внимание на то, кто выставил БУ фотоаппарат на продажу. Как минимум стоит отличать следующих продавцов:

У такого фотографа не стоит приобретать зеркалки начального уровня, только если этот фотоаппарат не использовался в качестве резервного, т.е. практически не использовался. У профессионального фотографа очень агрессивный режим использования фотоаппарата: сложные условия (снег, дождь, высокие и низкие температуры), большое количество отснятых кадров, т.е. большой пробег фотоаппарата. Покупать БУ зеркальную камеру после таких условий использования не совсем правильное решение, поскольку ресурс работы даже фотоаппарата высокого уровня, скорее всего, уже использован.

Этой братии стоит опасаться не меньше, поскольку денег на дорогой фотоаппарат с большим ресурсом обычно нет и полупрофессиональная зеркалка эксплуатируется и в хвост и в гриву. Возможно, покупался этот зеркальный фотоаппарат уже бывшим в употреблении, т.е. находится во вторых/третьих руках. Но бывает, встречаются варианты, когда такой увлекающийся фотограф-любитель пытается угнаться за сменой моделей и регулярно меняет свой фотоаппарат на только что вышедший новый (вместо того, чтобы совершенствовать навыки и приобретать качественные объективы). Вот такой вариант нам подходит!

Даже если любитель «упорно давил на кнопку спуска 1-1.5 года, то пробег БУ фотоаппарата составит не более 10 000 кадров. Но и в этом случае стоит быть аккуратным, чтобы избежать покупки случайно поврежденного фотоаппарата неопытным фотографом. Случается и так, что БУ фотокамера продается почти новой, поскольку фотограф-любитель так и не нашел с ним общего языка и перестал увлекаться фотографией. Это идеальный случай покупки фотоаппарата с рук.

2. Уточните, первый ли это владелец зеркального фотоаппарата: повторная перепродажа может говорить о частичной неисправности фототехники.

С чего начать покупку БУ зеркалки

3. Спросите о причинах продажи. Выяснить реальную причину продажи БУ фотоаппарата практически нереально, но посмотреть на реакцию продавца и его объяснения в любом случае стоит.

4. Гарантийный талон. Узнайте у продавца, есть ли гарантийный талон. Возможно, он не заполнен и Вы, по сути, покупаете фотоаппарат на гарантии. Если срок гарантии не истек – это дополнительная возможность провести бесплатный ремонт в случае наличия неисправностей. Обратите внимание, серый это фотоаппарат или он имеет гарантийный талон официального сервисного центра.

5. Комплектность. Аккуратного и предусмотрительного владельца сразу видно по наличию в комплекте продажи коробки, шнуров, зарядки, дисков с программным обеспечением. Отсутствие комплектности может говорить о том, что аппарат краденый и Вам решать, покупать его или нет.

6. Вмятины на коробке. На коробке не должно быть серьезных видимых повреждений от ударов/падений – любые сотрясения негативно сказываются на работоспособности фото-техники (система фокусировки и оптическая система в целом)… Может именно это является реальной причиной продажи…

7. Осторожно – вода. На коробке не должно быть следов проникновения воды – попадание воды может серьезно повлиять на работу электроники фотоаппарата и обнаружиться не сразу.

Как проверить пробег зеркального фотоаппарата. Визуальный осмотр при покупке с рук.

Некоторые производители фототехники дают возможность узнать пробег (количество отснятых снимков) зеркальной камеры, бывшей в употреблении при подключении к компьютеру. Политика Canon тут не на стороне потребителя и официально можно узнать пробег только в сервисном центре Canon. Но есть программы сторонних производителей, с помощью которых можно узнать реальный пробег. Например, программа EOS Info показывает пробег зеркалок Canon (к сожалеюнию, не всех), но стоит уметь ориентироваться на визуальную оценку длительности использования зеркального фотоаппарата .

8. Глянцевые потертости. Хват фотографа стандартный и обоснован удобством и весом фотоаппарата: правая рука лежит на ручке, а левая поддерживает снизу фотоаппарат так, чтобы пальцы попадали на кольцо зуммирования и фокусировки. Таким образом, при активном использовании фотоаппарата справа с внутренней стороны и сбоку, а так же слева снизу на углу (фотоаппарат направлен объективом от себя), а так же рядом с кнопкой спуска образуются характерные потертости. Поскольку практически все модели сегодня изготавливаются из матового пластика, имеющиеся потертости будут отличаться от остальных частей корпуса своей «глянцевостью», а у начальных моделей покрытие достаточно тонкое и при активном использовании БУ зеркальный фотоаппарат начинает «облезать»… Фотоаппарат можно почистить кисточкой и продуть труднодоступные места, но «глянец» убрать практически невозможно. Начинает он появляться где-то от 10 000 снимков. Если затертые глянцевые места очень сильно отличаются от остальных частей корпуса, значит фотографировали очень много – более 40 тыс. кадров! Чем длительнее было активное использование цифрового зеркального фотоаппарата, тем большую площадь занимают эти потертости.

9. Царапины на корпусе. Другой тип потертости БУ зеркальной фотокамеры – это одиночные царапины. Есть категория фото-любителей, которые везде носят с собой фотоаппарат, но фотографируют не много. Такая БУ зеркалка будет иметь незначительные «глянцевые» потертости, но возможно наличие отдельных царапин в различных частях фотоаппарата. Это не страшно, главное, чтобы эти царапины не имели вид вмятин или сколов.

10. Вмятины, сколы, глубокие царапины. От покупки БУ зеркального фотоаппарата с глубокими царапинами, вмятинами и сколами стоит отказаться: такая зеркалка наверняка пережила падения или удары. Если есть такие повреждения, но внешне фотоаппарат новый – однозначно откажитесь от покупки. Рано или поздно падения или удары скажутся на работе внутренних элементов!

11. Царапины на экране. Стекло, закрывающее экран просмотра фотографий, очень устойчиво к износу. Если на стекле много мелких царапин – это далеко не новый фотоаппарат!

12. Пыль. В стыки элементов корпуса, в окошке видоискателя, между корпусом и кнопками, как бы бережно не использовалась техника, забивается пыль, которую вычистить достаточно сложно. Это не повод отказываться от покупки, но дополнительная информация о длительности использования БУ зеркалки.

13. Байонет – место крепления объектива. Чтобы определить, как часто менялись объективы в процессе использования, можно посмотреть на байонет – на нем остаются продольные царапины.

14. Пыль на зеркальных элементах. На активное использование фотоаппарата и использование сменных объективов указывает наличие пыли, попавшей на зеркальные элементы фотоаппарата. Снимите наглазник и удалите ватной палочкой или кусочком сухой ткани пыль с видоискателя (снаружи). Теперь снимите объектив и посмотрите в окно видоискателя на какой-нибудь светлый фон или небо (не на солнце). Если на элементах системы зеркал есть пыль – вы увидите ее: маленькие короткие волнистые волоски. Обычно такая пыль образуется при использовании фотоаппарата большее 15-20 000 кадров.

15. Царапины на горячем башмаке. Горячий башмак – это место крепления внешней вспышки. Если оно изобилует царапинами – значит перед вами экземпляр, который активно использовался фотографом – ресурс точно больше 30 000 снимков! Скорее всего, эта БУ зеркалка использовалась профессиональным фотографом.

16. Ремень. Чуть не забыл про ремень: в месте крепления к железным дужкам фотоаппарата износ ремня максимальный и если в этом месте ремень стерт до образования «лохмотьев» — то пробег у фотоаппарата значительный: более 35 000 снимков. Синтетический материал ремня может быть изношен частично: потеря цвета в месте крепления — в таком случае пробег БУ зеркалки не такой большой!

Как проверить БУ фотоаппарат

Проверка работоспособности БУ зеркального фотоаппарата аналогична проверке нового, описанного в статье Как протестировать фотоаппарат при покупке. Если в случае покупки нового зеркального фотоаппарата в магазине проведение всей процедуры проверки по сути не обязательно, то при покупке БУ фотоаппарата с рук стоит провести всю проверку от начала до конца.

Кроме описанного в указанной выше статье, проверьте:

17. Ремонтировали? Проверьте, ремонтировался ли предложенный покупателем экземпляр! Болтики, которыми скрепляются элементы корпуса фотоаппаратов Canon обычно черного цвета и в случае, если его вскрывали по каким-то причинам, в сечении под отвертку на болтах будут царапины. Если есть пыль – аккуратно удалите ее зубочисткой или заточенной спичкой и проверьте наличие царапин.

18. Утопленник. В закрывающихся частях БУ зеркального фотоаппарата (отсек карты памяти, аккумуляторной батареи, в месте расположения разъемов) проверьте наличие высохших подтеков или следов ржавчины. Если в фотоаппарат попадала вода или он отремонтирован после затопления, то жить ему не долго – такова практика!

19. Усики карты памяти. В отсеке расположения карты памяти проверьте, не повреждены ли усики (если используется карта формата CompactFlash– CF).

20. Работа внешней вспышки. Если на горячем башмаке достаточно много царапин – проверьте работу внешней вспышки с этим фотоаппаратом. Закрепите вспышку и сделайте несколько тестовых снимков (размеренно, давая вспышке перезарядиться) при вертикальном положении кадра, когда вспышка направлена в сторону. Переверните фотоаппарат в другую сторону, чтобы вспышка так же смотрела в сторону и сделайте еще 8-10 вертикальных кадров. Если вспышка срабатывает нестабильно, значит контакт фотоаппарата с башмаком поврежден – это внутреннее повреждение, образующееся от тяжести вспышки и грозит заменой всего корпуса (в большинстве моделей Canon башмак не отделим от корпуса). Бывает, что при таком повреждении внешне заметить неисправность невозможно, но бывает, что башмак немного шатается…

21. Фокусировка. Особое внимание обратить на систему фокусировки. Не только на правильность единичных замеров, но и на постоянство правильной фокусировки.

22. Матрица. Проверить матрицу на наличие битых пикселей нужно обязательно. Матрица фотоаппарата – основная часть фотоаппарата и от ее состояния зависит качество снимков и работоспособность Вашей покупки. Если на ней большое количество битых пикселей (более 20-ти цветных точек на тестовом снимке) – задумайтесь, стоил ли покупать этот экземпляр БУ зеркалки!

Читать еще:  Как своими руками сделать аквафильтр для пылесоса

Покупать или нет БУ зеркальный фотоаппарат с рук

Конечно, проверив фотоаппарат, Вы максимально обезопасите себя от некачественного товара и скорее всего не станете жертвой обмана при покупке с рук. Но перед тем как расстаться с деньгами, обратите внимание на продавца, попробуйте понять, зачем он продает свою БУ зеркалку и искренне ли он отвечает на Ваши вопросы. Стоимость БУ зеркального фотоаппарата с рук может составлять от 30 до 70% от стоимости нового в зависимости от состояния и поколения. Серый фотоаппарат в цене ниже официально ввезенного приблизительно на 10%. Если за БУ зеркалку хотят больше 70% или она более чем на 3 поколения старше имеющихся моделей в продаже (это более 5 лет эксплуатации) — крепко задумайтесь над покупкой нового фотоаппарата. Подробнее о поколениях и классификации фотоаппаратов Canon в статье Как любителю выбрать цифровой зеркальный фотоаппарат и объектив.

Если Вы делаете первые шаги в мире цифровой фотографии, то Вам будут полезны и интересный статьи Школы цифровой фотографии: как научиться фотографировать зеркалкой.

Подпишитесь не новостную рассылку и не пропустите новые выпуски:

Обсуждения

Как выбрать и проверить Б/У фотоаппарат при покупке

17 сообщений

Зачастую покупка б/у фотоаппарата является единственным вариантом заполучить себе более современную и продвинутую фототехнику. Ведь цены на качественную цифровую фототехнику остаются сравнительно высокими, и в тоже время на вторичном рынке встречаются модели, которые еще год – два назад считались новинками. Не секрет, что многие люди предпочитают быстро избавляться от своих «морально устаревших» фотоаппаратов и прочей техники, только заслышав о появлении на рынке какой-либо новой модели.

Поэтому среди предлагаемых б/у фотокамер вполне можно найти подходящий вариант, как по цене, так и по техническим характеристикам. Дело остается за малым – правильно выбрать и проверить б/у фотоаппарат. К сожалению, тут легко можно попасть впросак, если не имеешь достаточного опыта и соответствующих знаний. Попробуем дать несколько рекомендаций по выбору компактных и зеркальных б/у фотокамер.

Выбор б/у фотоаппарата

Люди могут продавать свою фототехнику по самым разным причинам. Кто-то постоянно гонится за самыми современными фотокамерами и поэтому меняет их в своем арсенале буквально как перчатки. Кому-то фотоаппарат был преподнесен в подарок, а он не особо увлекается фотографией и поэтому применения этому подарку так и не нашлось. Но существует категория людей, кто уже столкнулся с техническими проблемами при работе со своим фотоаппаратом или много эксплуатировал его, а потому решил избавиться от фотоаппарата, выдав его за «практически новый». Именно такие продавцы, к сожалению, умышленно умалчивают о скрытых дефектах. Проблема выбора фотоаппарата на вторичном рынке как раз и заключается в том, чтобы отличить таких недобросовестных людей, предлагающих проблемную фототехнику, от нормальных продавцов.

Уже изначально на этапе телефонного разговора с продавцом рекомендуется уточнить некоторые детали и, в частности, поинтересоваться, сколько примерно было сделано снимков с помощью данной камеры. Особенно актуален этот вопрос при выборе зеркального фотоаппарата, ведь ни для кого не секрет, что у зеркалок очень подвержен износу именно затвор.

У каждой зеркальной фотокамеры существует собственный предельный ресурс срабатываний затвора, поэтому желательно, чтобы уже выработанный ресурс б/у камеры не превышал и половины этого предельного значения. В противном случае есть риск понести дополнительные расходы на замену затвора после покупки фотоаппарата.

Совет: Чтобы самостоятельно определить “пробег” фотоаппарата нужен необработанный в графических редакторах снимок с изучаемого фотоаппарата. Информация о числе срабатываний затвора записывается в EXIF каждого кадра, поэтому эти данные можно легко узнать с помощью программы, например, в программе ShowExif смотрите значение параметра Total number of shutter releases или в популярном IrfanView, с плагинами, смотрите параметр Total pictures (Нажать “E” при просмотре).

Для начала нужен необработанный графическими редакторами снимок с желаемого фотоаппарата.Запись о числе срабатываний затвора записывается в EXIF каждого кадра, поэтому его легко узнать с помощью спец программы.Воспользуйтесь программой ShowExif, смотрите значение параметра Total number of shutter releases.или IrfanView с плагинами, смотрите параметр Total pictures (Нажать “E” при просмотре).

Вообще, если Вы покупаете какую-то серьезную зеркальную фотокамеру, то стоит узнать поподробнее всю историю ее использования у владельца. Ведь такие камеры нередко эксплуатируются в достаточно экстремальных условиях. Что касается недорогих компактных фотокамер, то здесь как таковая информация об ее истории и количестве сделанных снимков будет куда менее важной.

Проверка фотоаппарата
Конечно, самый главный этап при покупке б/у фотоаппарата – это его тщательная проверка на предмет наличия каких-либо скрытых дефектов или неисправностей. В целом такая проверка мало чем отличается от проверки новой фотокамеры в магазине, просто проводиться она должна более внимательно. Начинать следует с проверки внешнего вида устройства.

Необходимо обращать свое внимание на различные сколы, трещины и царапины, а при обнаружении уточнять у владельца об их происхождении. Осмотрите все винтовые соединения на фотоаппарате – они не должны иметь следов откручивания отверткой. Можно немного потрясти фотоаппарат, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо посторонних звуков, лязгов и люфтов.

Далее следует тщательно проверить матрицу цифровой зеркалки или компакта на наличие «битых пикселей». Если они есть, то лучше отказаться от покупки подобного фотоаппарата.
Совет: Дефектные пиксели бывают двух типов, “битые” – которые не святятся и “горячие”, которые всегда святятся одним цветом. Для проверки на “битые” – нужно максимально открыть диафрагму и сфотографировать ярко светящийся объект вне фокуса (например солнечное небо). Матрица будет залита равномерным светом, но “битые” пиксели останутся чёрными. ”Горячие” проверяются при закрытом объективе на большой выдержке. Поле картинки будет черным, а дефектные пиксели будут светиться. Так же проверку на дефектные пиксели можно провести с помощью программы Deadpixeltest.

Также нужно внимательно осмотреть объектив фотокамеры. Проверьте корпус на наличие каких-либо царапин, а затем осмотрите поверхности линз объектива, которые должны быть идеально гладкими и прозрачными. Автофокус должен работать плавно, без заеданий или посторонних звуков. Если возникли подозрения в том, что объектив и его механика уже порядком изношены, стоит отложить покупку. Ведь стоимость возможного последующего ремонта объектива будет очень высокой.

Напоследок, остается проверка органов управления и электроники камеры. Не будет излишней предосторожностью убедиться в том, что абсолютно все кнопки, колесики и рычажки на фотокамере работают нормально. Попробуйте активировать различные режимы съемки и функции фотоаппарата. Меньше риска, что впоследствии Вы все-таки обнаружите какой-либо дефект, относящийся к электронике камеры. Сделав несколько пробных снимков, оцените баланс белого, работу фокуса и экспозамера. Очень важно не забыть проверить и работу встроенной вспышки.

Только после такого комплексного осмотра и проверки работоспособности б/у фотоаппарата можно принимать решение о том, стоит ли его покупать. Возможно, что в ходе проверки Вы обнаружите какой-то мелкий дефект, практически не оказывающий влияния на качество картинки. Но он позволит Вам несколько сбить цену при обсуждении сделки с продавцом.

Нужно заметить, что если Вы ищете бюджетный компактный фотоаппарат, то вероятность нарваться на недобросовестного продавца на вторичном рынке ниже, чем при покупке там же более серьезной, полупрофессиональной зеркальной фотокамеры. Все дело в том, что в компактном фотоаппарате в принципе гораздо меньше механических узлов, которые наиболее быстро изнашиваются в процессе эксплуатации. И проверить работоспособность механизмов компактного фотоаппарата, соответственно, проще.

По большому счету, Вам достаточно убедиться только в стабильной работе зума и качестве объектива. А вот с зеркалкой стоит «повозиться» и более внимательно отнестись к проверке всех механизмов камеры, коих здесь гораздо больше. И не стоит никогда стесняться задавать продавцу уточняющие вопросы. Порой такие вопросы действительно помогают обезопасить себя от покупки уже близкого к выработке своего ресурса фотоаппарата.

Конечно, даже выполнение этих рекомендаций не может гарантировать того, что Вы, в конце концов, приобретете качественную фототехнику, способную прослужить Вам еще не один год. К сожалению, порой здесь просто не угадаешь. Один б/у фотоаппарат, несколько раз падавший и полностью промокший под дождем, может спокойно проработать еще в течение очень долгого времени. А другой, казалось бы, совершенно новый, и никем практически не использовавшийся, неожиданно выходит из строя, не отработав и половины своего ресурса. Тем не менее, эти практические рекомендации по выбору и проверке б/у фотоаппарата все же могут помочь Вам снизить риск покупки цифровой фототехники со скрытыми неисправностями и дефектами.

Компенсация экспозиции вспышки

Фотография ниже, на первый взгляд, не представляет собой ничего экстраординарного. Однако же, если посмотреть на нее более осознано, то мы поймем, что это не просто портрет, но и пейзаж одновременно. Все дело в том, что здесь отлично проработан портрет и присутствует небольшая часть пейзажа – небо. При этом снимок не наляпистый, а наоборот очень гармоничный и интересный. Получить такую фотографию позволяет компенсация экспозиции вспышки.

Как бы выглядел обычный портрет на закате, снятый без вспышки, либо же с плохо настроенной вспышкой. Все очень и очень просто. Так как главным в кадре является портретируемый человек, то ваш фотоаппарат рассчитывает значение экспозиции по нему. А небо с закатом, как второстепенное остается не у дел, вследствие чего оно получается немного пересвеченным и бледным.

Давайте разберем, что сделал фотограф на успешной карточке. Было предпринято два шага:

Задний фон был специально недосвечен на один шаг экспозиции. Благодаря этому фотограф получил хорошее красивое закатное небо.

Для получения хорошо проработанного портрета, общая экспозиция выставлялась со вспышкой, которой мужчина и был корректно подсвечен.

Соединив два описанных выше момента, фотограф получил хорошее фото.

В принципе только что, снова была описана компенсация экспозиции при съемке. Однако же, что бы все понять, нужно досконально разобраться в нашей теме.

За всеми умными словами, которые вы имели счастье читать выше, лежит один простой закон физики, который гласит о том, что свет теряет свою силу с расстоянием. Естественно это же относится и к вспышке фотоаппарата.

Что бы проще понять и представить себе это пройдитесь ночью по дому со свечкой. Если вы поднесете ее к какому-то предмету, то он очень сильно осветится. Если же вы направите свечу на что-то отдаленное, то луч потеряет свою силу или «мощность» если так можно охарактеризовать свет свечи и у вас не получится осветить дальний объект.

Тоже самое, причем буквально, происходит и со вспышкой. Она имеет определенную мощность и направление света, которым можно сильно осветить ближайший объект, слегка подсветить немного удаленный предмет и совсем не получится подсветить дом на той стороне площади или горизонт. Для более полного раскрытия вопроса я вынужден обратиться к физике, чему вы врядли порадуетесь, но я попытаюсь донести материал максимально просто.

Читать еще:  Смартфон и планшет: отличия умных устройств

Закон обратных квадратов

Данный физический закон в разрезе нашего интереса к фотографии может быть использован в важнейшем ее разделе – свете. Закон обратных квадратов объясняет нам, как ведет себя свет на расстоянии и почему расстояние между объектом съемки и источником света имеет большое значение. Особенно это важно при использовании искусственных осветителей и вспышек в частности.

Задаю вам практический вопрос. Предположим, у нас имеется некий источник света, включенный на полную мощность, а объект, который необходимо осветить находится от него на расстоянии один метр. Вопрос заключается в том, сколько света достигнет нашего объекта, если мы его переместим на два метра?

Задумываясь об этом я, конечно же, сказал, что до объекта дойдет половина от изначального источника света. Но я ошибался. Свет рассеивается согласно закону обратных квадратов, а это немножечко сложнее.

Итак, вот то самое страшное, характеристика закона обратных квадратов языком физиков: мощность света обратно пропорциональна квадрату расстояния.

Взяв наше расстояние (два метра), мы возводим его в квадрат и получаем четыре. В нашем конкретном случае обратной пропорцией из четырех будет четверть от изначальной мощности или ¼.

Проверим мою писанину для расстояния в один метр:

1 х 1 = 1, итого 1/1 или 1. Здесь все сходится.

Рассчитываем количество света для расстояния два метра:

2 х 2 = 4, итого 1/4 или четверть.

Теперь уже из интереса давайте рассчитаем тот же показатель для трех метров:

3 х 3 = 9, итого 1/9. Из этого расчета мы понимаем, что до нашего объекта дошла только одна девятая часть света, а восемь частей рассеялось.

Когда я купил вспышку и начал немного разбираться в свойствах света, эти расчеты стали для меня настоящим открытием!

Вот так происходит падение интенсивности светового потока на расстоянии от одного до десяти метров:

Надеюсь, данные описания вам понятны, так как без них будет достаточно трудно понять, что это, компенсация экспозиции вспышки.

На этом польза и практический интерес закона обратных квадратов не исчерпал себя. Вам интересно будет узнать, что по расчетам согласно нашей формуле 75% света теряется на первых двух метрах и всего лишь 5% на расстоянии от четырех до десяти метров:

Конечно же, это не все полезности данного закона, но в разрезе заявленной темы остальные нам пока не нужны, возможно, я опишу их в другой статье.

Немного поговорив о теории, вернемся к практическим вопросам. Фотографируя в полуавтоматических или автоматических режимах и, используя вспышку, не важно, встроенную или внешнюю, ваш фотоаппарат старается управлять выдержкой, диафрагмой и мощностью импульса вспышки. Он проделывает эти действия для того чтобы фон (в большинстве случаев подсвеченный естественными источниками) и передний план (скорее всего освещаемый вспышкой или и ней тоже) были корректно и гармонично экспонированы.

Однако же, при небольшом знании теории и наличии практики вы легко можете разделить эти две экспозиции и получить управление над каждой в отдельности. Конечно же, при условии, что вам это нужно.

Но, здесь проявляются несколько подводных камней связанных с особенностями аппаратуры и импульсного света. В частности, экспозиция вспышки контролируется только лишь ее мощностью и диафрагмой. Изменение выдержки не имеет никакого значения для экспозиции вспышки. А с другой стороны отражение естественного света фона на матрице контролируется диафрагмой и выдержкой.

Эти закономерности означают, что изменив выдержку, мы изменим экспозицию естественного света, совершенно не затронув экспозицию выдержки. Из этого получается, что если мы установим выдержку короче, чем рекомендует фотоаппарат, то получим недосвеченный фон и корректно экспонированный передний план.

Обрисовав эти проблемы, перейдем к способам их устранения.

Комбинированная компенсация экспозиции вспышки

Если смотреть на фото слева на право, то тут следующие значения компенсации:

+2 ступени, 0 ступеней, -2 ступени.

Эти фотографии показывают нам результат компенсации экспозиции с использованием заполняющей вспышки.

Особо сильно на фотографиях виден эффект компенсации на фоне, который был освещен только лишь естественным освещением.

Компенсированная экспозиция +2 ступени сильно пересветила фон снимка, а компенсация со значением -2 наоборот недосветила его.

Экспозиция на лице модели хорошо различима, благодаря тому, что ее освещают и естественный свет и вспышка. В этой серии мощность вспышки одинаковая для всех фото, однако же, экспозиция натурального света отличается в зависимости от компенсации экспозиции.

Компенсация экспозиции дает вам возможность изменять экспозицию, которая зачастую устанавливается в автоматическом режиме.

Экспозиция со вспышкой и режимы фотоаппарата

Для того что бы полностью и качественно понять, что такое компенсация экспозиции при съемке, так же очень важно разобраться в режимах фотокамеры. Режимов, с которыми можно использовать вспышку есть несколько и каждый из них выделяется определенными техническими характеристиками и своим влиянием на экспозицию в целом. Сейчас мы рассмотрим все необходимые нам режимы.

Эта часть данной статьи очень важна, так как без нее весь предыдущий материал теряет свой смысл. Все дело в том, что некоторые режимы подразумевают под собой использование исключительно заполняющей вспышки. Другие же режимы могут почти полностью игнорировать естественный свет, что делает вспышку главным источником света на снимке.

Ключевым является понимание того, почему и в каких случаях камера использует вспышку определенным образом. Ниже вы можете видеть практически все режимы камеры и использование вспышки при них:

Автоматический режим

В этом режиме вспышка будет использоваться только лишь в том случае, если выдержка без нее окажется длиннее, чем допустимое ее значение для съемки с рук – около 1/60 секунды. Далее мощность вспышки увеличивается пропорционально уменьшению количества света, который достигает предмета, а выдержка при этом остается 1/60.

Программный режим

Этот режим очень похож на автоматический, однако же, использование вспышки можно запустить для случаев, когда объект съемки освещен. В этом случае вспышка будет заполняющей. Большинство фотоаппаратов, благодаря настройкам прошивки уменьшают мощность заполняющей вспышки по мере нарастания количества натурального света. Таким образом, мощность заполняющей вспышки может быть от 1:1 (при тусклом освещении) до 1:4 (при ярком свете). Если же выдержка фотоаппарата короче 1/60 секунды, то вспышка начинает работать, так же как и в автоматическом режиме.

Режимы приоритетов

Режимы Av (приоритет диафрагмы) и Tv (приоритет выдержки) ведут себя немного по-другому. Если вам потребуется функция заполняющей вспышки, то, как и в программном режиме потребуется ее форсированное включение (встроенная вспышка). Но, в отличие от автоматического режима мощность вспышки никогда не станет больше чем 1:1, а экспозиция длится столько, сколько необходимо. Такой режим работы называется «Медленная синхронизация». В режиме приоритета выдержки сила вспышки может увеличиваться, но только если нужное диафрагменное число, меньшее возможного для вашего объектива.

Ручной режим

При использовании этого режима, экспозиция по естественному свету зависит от ваших настроек ISO, выдержки и диафрагмы. Далее экспозиция рассчитывается по вспышке. Основой для расчета используется количество света необходимое для подсветки объекта съемки. Становится ясно, что ручной режим позволяет более широко использовать диапазон мощностей вспышки.

В любом из режимов описанных выше возможно мигание индикатора в видоискателе. Этот сигнал означает, что в данных условиях съемка со вспышкой недоступна. Причиной может быть слишком короткая выдержка, которая не поддерживается вашим фотоаппаратом или вспышкой, или же, невозможное для данного объектива значение диафрагмы.

Закрепление материала

Совсем не люблю повторяться, а тем более заниматься тавтологиями в одной статье, но сложность материала, на мой взгляд, того требует. Что бы окончательно разобраться в том, что такое компенсация экспозиции вспышки, в последний раз, разберем это понятие и рассмотрим практические примеры.

Для успешной и правильной коррекции мощности вспышки необходимо использовать верную комбинацию компенсации экспозиции вспышки и простой компенсации экспозиции.

Компенсация вспышки работает почти так же, как и стандартная компенсация: она изменяет высчитанное фотоаппаратом значение мощности вспышки на определенную величину. По сути, разница только в том, что компенсация экспозиции изменяет обе экспозиции, вспышки и постоянного света, а компенсация вспышки меняет только мощность вспышки.

Обе компенсации обозначаются ступенями освещенности, каждая из которых соответствует уменьшению или увеличению количества света в два раза. Соответственно увеличение компенсации экспозиции или компенсации экспозиции вспышки на одну ступень означает удвоение освещенности. Так же ясно, что значение -2 ступени любой из компенсаций означает четверть от реальной освещенности.

Основная проблема заключается в том, что коррекция любой из компенсаций для изменения мощности вспышки без изменения экспозиции весьма проблематична. Ниже вы можете наблюдать изменения мощности вспышки при изначальном балансовом соотношении 1:1.

Из данной таблицы нам становится ясно, как поменять мощность вспышки, изменяя компенсации.

Прошу обратить внимание на то, что обычно величина компенсации экспозиции вспышки прозрачна и состоит из целого числа, она соответствует целым ступеням, на которые вы увеличиваете или уменьшаете мощность вашей вспышки. А вот компенсация экспозиции очень далека от целых чисел, так как она зависит не только от изменения мощности вспышки, но и от первоначальной мощности вспышки, которая в свою очередь может оказаться дробным числом.

Давайте разберем практическую ситуацию, которая нам покажет, почему компенсация экспозиции намного комплексней и «вместительней» компенсации экспозиции вспышки.

Разберем ситуацию, когда интенсивность вспышки меняется с 1:1 на 2:1. Для начала давайте поставим +1 ступень для компенсации экспозиции вспышки – это проще всего. Однако же, если просто увеличить эту компенсацию, то количество света от вспышки удвоится, а природный свет останется на той же позиции что и в начале. В итоге наше действие даст общий прирост экспозиции. Соответственно нам необходима минусовая компенсация экспозиции, что позволит исправить плюсовую экспозицию. Теперь вопрос, какая компенсация нам необходима?

Если первоначальное соотношение светов было 1:1, то общее количество света после коррекции компенсации экспозиции вспышки +1, составит 150 % от первоначального. Становится ясно, что нам необходимо значение компенсации экспозиции, которое будет 2/3 от нынешнего (150% х 2/3 = 100%).

Статья оказалась «немного» длиннее, чем я планировал вначале, но надеюсь, она будет вам полезна. Возможно, вы никогда и не станете пользоваться компенсациями, но, безусловно, лучше о них знать и не пользоваться, чем не знать и не понимать, что происходит со светом на ваших фотографиях.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector