Все, что нужно знать об объективе для фотоаппарата

Все, что нужно знать об объективах #2

Итак, вы приобрели свою первую SLR систему, добро пожаловать в новый мир фотографии! Вы открыли ящик Пандоры и погрузились в огромное многообразие возможностей. Один из главных факторов, отличающих SLR камеры, это их возможность менять объективы. Во второй части этой статьи мы поговорим о важности объективов, объективах от сторонних производителей, уходе за вашим стеклом и многом другом.

Важность объективов

Я видел множество начинающих фотографов, вовлеченных в порочный круг совершенствования корпусов камеры и получающих в итоге лишь умеренные улучшения в производительности. Правда состоит в том, что вам лучше потратить деньги на хорошие объективы, которые непрерывно выпускаются вдогонку к новейшим камерам. Я знаю, что это очень соблазнительно приобрести эту новую «тушку» с возможностью записи видео или функцией выборочного окрашивания, но лучшее вложение денег – в создание набора объективов.

Это правда, что камеры продолжают развиваться в количестве мегапикселей и качестве сенсора изображения. Однако если у вас нет хорошего объектива для проектирования изображения на сенсор, факт состоит в том, что вы теряете потенциал, который заложен в вашу камеру. Имея опыт работы на определенное количество профессиональных фотографов, я нечасто видел комплекты, включающие наиболее дорогие объективы на камерах последнего поколения.

Стекло всегда важнее. Если вы работаете с одной и той же системой, вам, возможно, не нужно беспокоиться о том, что ваши объективы станут несовместимыми или устаревшими. Только убедитесь, что вы не наполнили вашу коллекцию объективами с кроп-фактором перед переходом на полнокадровую камеру. Также, по моему опыту, существует еще одна возможность: я покупал объективы и продавал их двумя годами позже по той же цене или даже немного дороже. Покупаю б/у, а потом продаю снова.

За половину стоимости от современного эквивалента, мой Nikon80-200мм f/2.8 был сокровищем.

Когда вам стоит покупать новую камеру? Лучший ответ, который я могу дать: «Не так часто, как 90% людей». Я знаю, что тяжело потратить $1000 (или даже $300!) на кусок стекла, но послушайте того, кто уже совершал эту ошибку: если у вас уже есть DSLR камера, приобретите лучше хорошие объективы или вообще ничего не покупайте. Другой простой ответ – это когда ваша текущая камера сломалась и не подлежит ремонту.

Объективы от стороннихпроизводителей

В довесок к объективам от производителя вашей камеры, для ряда фотоаппаратов существуют также другие, выпускаемые сторонними компаниями. Tamron, Tokina и Sigma производят объективы для SLR камер, и перспектива их покупки является весьма соблазнительной по ряду причин.

Прежде всего, эти объективы привлекательны из-за низкой цены. Оптика от сторонних производителей всегда стоит дешевле, чем «родная».

Определенно, у сторонних производителей существуют великолепные объективы. По моему опыту, Tokina 12-24мм великолепен. Это достаточно распространенная ситуация: многие фотографы выбирают макро и сверхширокоугольные объективы от сторонних производителей, потому что не хотят тратить огромные деньги на специальные «родные» объективы, которые не будут использоваться очень часто.

Как свадебный фотограф, я не слишком часто снимаю на широкоугольные объективы, так что Tokina12-24мм – вполне приемлемый вариант для тех моментов, когда мне нужен широкий угол.

Мой опыт работы с этими объективами давал смешанные результаты – есть великолепные линзы, а есть те, что работают не на должном уровне. Лучшее, что можно сделать – это потратить время и поискать обзоры для определенного объектива в интернете и сравнить полученные результаты с другими.

В дополнение к этим бюджетным объективам от сторонних компаний, существуют также производители объективов класса «премиум», такие как ZeissиVoigtlander, которые стремятся превзойти объективы основных производителей. Объективы Zeiss — отличный пример. Будучи довольно дорогими, они имеют своих безумных фанатов. Хотя мнения о них разнятся, большинство соглашается в том, что способ, которым они передают изображение, уникален. Некоторые фотографы утверждают, что объективы, подобные этим, больше подходят для новой эры многомегапиксельных полноразмерных сенсоров, таких как в камере 5D Mark II.

Zeissпроизводят объективы премиум-класса с ручной фокусировкой, имеющие своих преданных последователей.

Техническое обслуживание и чистка объектива

Если у вас есть прекрасные объективы, и вы снимали на них достаточно долго, вы без сомнения заметили, что они начинают выглядеть хуже, чем раньше, когда вы достаете их из коробки. Более чем вероятно, что у вас на передней линзе скопились пятна.

Не переживайте, их обычно легко очистить. Существует ряд инструментов для очистки объективов, но мое основное приспособление – салфетка из микрофибры. Она лежит в маленькой сумочке и остается прикрепленной к ремешку моей камеры для удобства. Протрите передний элемент объектива круговыми движениями, это обычно позволяет убрать большинство пятен. Я обычно не использую жидкость или чистящий раствор, хотя если на объектив попало что-то липкое или твердое, это может быть необходимо. Кроме того, я бы не рекомендовал использовать такие продукты как Windex (да, я видел и такое) на вашем любимом объективе.

Недорогая салфетка из микрофибры идеальна для очистки объектива.

Чистящее средство для окон или ваша футболка плохо подходят для этой цели, поскольку объективы сделаны не только из стекла, металла и пластика. Многие из элементов объектива, и особенно передняя линза, имеют покрытие, которое уменьшает блики и работает на то, чтобы аккуратно воспроизводить цвета. Изображения из 60-х и 70-х имеют тот самый «винтажный вид» частично потому, что они старые, но также потому, что покрытие объективов в то время было не слишком хорошим. Жесткие химикаты и грубые чистящие салфетки также могут повредить это покрытие. Мы потом поговорим о нем еще немного.

Еще один совет: постарайтесь не переборщить с очисткой. Некоторые помешанные на технике люди так увлечены своими объективами, что наносят больше вреда, чем пользы, во время чистки. Также, попробуйте использовать воздушную грушу, чтобы удалить частички пыли. Факт состоит в том, что самый легкий способ содержать стекло в чистоте – это в первую очередь беречь его от загрязнения.

Также не забывайте, что стоит время от времени отправлять ваши объективы на профессиональную чистку и смазку, особенно если вы много снимаете. CLA (англ. «cleaned, lubed, adjusted» — «очищение, смазывание, настройка») может существенно продлить жизнь вашего оборудования. Это также относится к корпусу вашей камеры.

Фокусировка объектива

В первой части этой статьи, мы затронули вопрос значения автоматической фокусировки и немного поговорили о типах автофокусных систем. Мы узнали, что некоторые объективы имеют моторы, встроенные прямо в их корпус, в то время как некоторые объективы Nikon зависят от мотора, встроенного в камеру. Сегодня мы собираемся поподробнее рассмотреть механизм автоматической фокусировки.

Автофокус начинается с возможности камеры воспринимать сцену. Любая автофокусная камера оснащена системой, которая решает задачу определения расстояния до объекта съемки. Большинство современных камер используют «пассивную» систему автофокусировки. Эта технология может зависеть от измерения контраста, и именно поэтому фокусный центр располагается на области контраста, а не на равномерно окрашенных зонах. Другим вариантом является фазовый автофокус, который тяжело объяснить, но принцип его работы состоит в расщеплении света и объединении его, и в использовании триангуляции для определения расстояния.

«Активные» системы в основном использовались на более старых камерах типа «навел и снял». Они посылали ультразвуковой или инфракрасный сигнал для измерения дистанции.

Многие объективы имеют шкалу, которая обозначает расстояние, на которое объектив сфокусирован.

Мотор, как «отверточный» в камере, так и встроенный в объектив, помогает передвигать элементы, которые производят фокусировку изображения. Для осуществления фокусировки элементы объектива должны изменить свое положение, чтобы спроектировать резкое, сфокусированное изображение на сенсор.

Покрытие объектива

Задумывались ли вы, что делает один объектив лучше, чем другой? По большей части это связано с используемым стеклом, химикатами и смесями, применяемыми в процессе производства. Хотя множество людей считает, что объективы имели оптимальное качество несколько лет назад, инженеры основных производителей камер и объективов не перестают нас удивлять. Nikon создал свое нанокристаллическое покрытие («Nano crystal coating»), в то время как Canon противостояли им SWC-покрытием (субволновое защитное покрытие). Обе эти компании добились огромных успехов в контроле бликов и повышении общего качества изображений.

Дополнительные покрытия, такие как «ED» и флюоритовые, вносят свой вклад в усовершенствование оптики, существующей сегодня. Хотя множество классических объективов уже предполагают выдающуюся резкость, эти современные объективы олицетворяют собой технологический прорыв, о котором инженеры прошлого не могли и мечтать.

Специальные объективы

Помимо стандартных широкоугольных, нормальных и телеобъективов, существует также ряд «специальных» объективов, которые позволяют получать уникальные изображения. Давайте рассмотрим некоторые из них:

Fisheye («Рыбий глаз»)

Кто-нибудь смотрел через «глазок» в отеле и двери квартиры? То, как этот глазок искажает ваше поля зрения, очень похоже на картинку, которую вы видите через объектив «рыбий глаз». Представьте, что изображение растянуто вокруг сферы – это фактически тот эффект, какой дает «Fisheye». Он так называется, потому что схожим образом вода искажает направление света. Если вы находитесь под водой, смотря на что-то, вид получается таким же.

Читать еще:  О чем говорят коды ошибок стиральной машины Самсунг

Canon в этом году выпускает новый объектив «рыбий глаз», 8-15мм

Часто вы можете увидеть, что объективы такого плана используются для получения специальных эффектов, например, при съемке автомобилей. Также, NASA использует линзы, подобные этим, для съемки в замкнутом тесном пространстве, где даже широкоугольные объективы не способны полностью охватить сцену.

Шифт-объектив (Tilt Shift)

Шифт-объективы (объективы с коррекцией перспективы) – это специальная разновидность объективов, позволяющих передвигать оптические элементы внутри объектива. Это, в свою очередь, позволяет совершать корректировку перспективы, что невозможно в стандартных объективах. Часто используемые для архитектурных съемок, шифт-объективы позволяют фотографу изменять перспективу так, что линии здания остаются прямыми и изображение не выглядит так, как обычно при съемке снизу вверх.
Также шифт-объективы при правильной настройке позволяют запечатлеть вид таким образом, что он становится похож на миниатюру.

Шифт-объективы, такие как этот Nikon, предназначены для изменения изображения путем коррекции перспективы.

Помимо эффекта, который обеспечивают шифт-объективы, они также позволяют получить максимально четкое изображение. Некоторые студийные и предметные фотографы предпочитают использовать их за эту практически непревзойденную четкость и гибкость.

Lensbaby — недавний игрок на потребительском рынке объективов. Производя широкий спектр специальных объективов, Lensbaby также предлагает эффект «шифт-объектива» по невысокой цене. Они также выпускают объективы с простым дизайном и пластиковой оптикой для тех, кто хочет попробовать получить эффект «игрушечной камеры» на своей SLR камере.

Объектив LensbabyComposer, изображенный выше, позволяет зафиксировать выборочную точку фокуса, окруженную мягкой размытой областью.

Заключение

Мы рассмотрели множество вопросов, касающихся объективов, в рамках этой статьи, но еще очень многое вам только предстоит узнать! Каждый объектив предлагает различные способы передачи изображения и его «отрисовки». Использование различных объективов позволяет вам воспроизводить объект таким способом, как вы его видите, и позволяет вам использовать все преимущества гибкости SLR камер.

Автор статьи: Andrew Childress.

Какой объектив для чего нужен и что выбрать

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Какой объектив для чего нужен

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Самые популярные кроп-факторы

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или для фотографирования звездного неба. Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

  • Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
  • Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
  • У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
  • Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
  • Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
  • Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
  • Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
  • Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.
Читать еще:  Выбираем пылесос для маникюра

Какой объектив для чего нужен

  • Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
  • Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
  • Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
  • Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
  • Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
  • Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
  • Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от

17-18 мм (для кропа).

Лайфхак #1 — как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак #2 — как найти отель на 20% дешевле

Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие! Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис RoomGuru.

Устройство объектива цифрового фотоаппарата

Оптическая система из нескольких линз или объектив, является самой важной частью фотоаппарата. Без матрицы и процессора можно обойтись, поскольку в старых фотоаппаратах применялись плёнка или фотопластинки. Вместо затвора, у старых павильонных моделей, использовалась съёмная крышечка на переднюю фотолинзу. А вот без объектива ни один оптический прибор работать не сможет. Так давай те же разберемся что такое объектив фотоаппарата, каково его устройство и основные характеристики.

Конструкция фотообъектива

В какой-то степени устройство объектива фотоаппарата копирует человеческий глаз. Основная задача оптики – это фокусирование светового потока, идущего от различных объектов и формирование точки фокуса на светочувствительном материале. В устройстве оптики главную роль играют линзы. Это стеклянные пластины круглой формы, которым полировкой и шлифовкой придаётся определённая кривизна. Все фотолинзы делятся на следующие группы:

  • Выпуклые;
  • Двояковыпуклые;
  • Вогнутые;
  • Двояковогнутые.

В зависимости от направления кривизны, линзы могут быть собирающими и рассеивающими. Первые две группы являются собирающими. Они фокусируют световой поток в одну точку. Таким образом, роль оптики фотоаппарата может выполнять одна выпуклая фотолинза. Фотобъектив, имеющий устройство, состоящее из одной линзы, называется мениск. Такая простейшая оптическая система позволяет получить изображение предмета на светочувствительном материале, но оно будет невысокого качества. Дело в том, что кривизна оптического стекла меняется от периферии к центру, поэтому изображение объекта будет сильно искажено по краям кадра. Искажения картинки называются аберрации и могут быть хроматическими (цветовыми) и геометрическими.

В первом случае вокруг предметов возникает цветная окантовка, нарушающая нормальное восприятие фотографии.

Геометрические искажения связаны с тем, что лучи, проходящие через центральную и периферическую часть фотолинзы, преломляются под разными углами. Это влечёт за собой искривление прямых линий или дисторсию, которая бывает в форме бочки или подушки. Для того чтобы избавиться от всех видов аберраций, в оптический набор фотоаппарата устанавливают дополнительные линзы.

Виды оптических систем

В процессе развития практической оптики менялась оптическая схема объективов, и их устройство становилось всё более сложным. После мениска, состоящего из одной фотолинзы, были разработаны следующие вариации:

“Ахромат” представляет собой склеенную пару из двух фотолинз. Одна из них выпуклая, другая вогнутая. В фотообъективе такого устройства отсутствуют хроматические искажения и частично исправлены геометрические. Применяются на мобильных телефонах и смартфонах.

Более сложный вариант – “апланат”, состоит из двух ахроматов. В нём решено большинство проблем, связанных с хроматическими искажениями, дисторсией и частично исправлен астигматизм.

Оптика, в которой практически полностью устранены все аберрации, называется “анастигмат”.

Устройство современного объектива

Оптика современных фотоаппаратов относится к анастигматам и имеет сложное устройство. Она состоит из нескольких линз различной кривизны и некоторых технических приспособлений, расположенных внутри оптической системы. Число фотолинз может доходить до 15-20. Обычно они группируются в несколько блоков. Для того чтобы увеличить контраст снимка за счёт гашения бликов, на линзы наносится сверхтонкое покрытие из окислов редких металлов. Обычно для этой цели используется лантан и его соединения. Этот процесс называется просветлением. В целом оптическая система состоит из следующих узлов:

  • Блоки линз;
  • Механизм диафрагмы;
  • Система стабилизации;
  • Устройство крепления;
  • Корпус.

Линзы для самых дорогих представителей шлифуются из прозрачной разновидности плавикового шпата и имеют самый низкий коэффициент преломления, что позволяет использовать их в телеобъективах класса «Супер». Расстояние между линзами и блоками линз рассчитывается с высокой точностью. Эти величины определяют характеристики оптики фотоаппарата. Поэтому профессиональные объективы имеют жёсткий корпус, изготовленный из прочных и лёгких сплавов. Пластмассовые конструкции стоят дешевле, но менее надёжны и со временем у них может возникнуть люфт.

Механические устройства в конструкции

Рассмотрим основные механические узлы в оптической системе.

Фокусирующая линза

Важную роль в устройстве объектива играет фокусирующая линза. В отличие от других оптических элементов, которые жёстко установлены на посадочных местах, фокусирующая линза может перемещаться внутри системы. Она предназначена для наводки на резкость.

У старых фотоаппаратов этот процесс осуществлялся вручную. Для этого на фотообъективе имелось рифлёное кольцо, на котором были нанесены метки расстояния до снимаемого объекта. На простых моделях без дальномеров расстояние устанавливалось «на глаз» по шкале, где имелись метки от 0,8 м до бесконечности (∞). Оптический дальномер снижал вероятность ошибки, так как фотограф, по отсутствию «расплывчатости» изображения в видоискателе, точно выбирал нужное расстояние.

Устройство современных систем включает в себя как систему автоматической фокусировки, с помощью миниатюрного электродвигателя, так и возможность ручной установки точки фокуса. Алгоритм работы устройства автоматической фокусировки может несколько отличаться, в зависимости от компании производителя фотоаппарата, но результаты, как правило, одинаковые.

Диафрагма представляет собой механическое устройство расположенное внутри объектива между группами линз. Это несколько тонких металлических пластин, обычно 5-9, определённой формы, которые установлены на поворотном кольце. Основная задача диафрагмы это ограничение количества света, проходящего через оптику. При максимальной диафрагме фотообъектив открыт полностью. Если нужно уменьшить количество света, то вращением диафрагменного кольца выбирается более высокое числовое значение, представленное дробью, например: f/1.4, f/2.8, f/8 и так далее. В этом случае пластины устройства образуют между фотолинзами отверстие маленького размера, сравнимое с точкой. Вторая функция диафрагмы это изменение глубины резкости (ГРИП).

При сильном диафрагмировании резко будут изображаться все предметы, находящиеся в пределах значений, нанесённых на регулировочное кольцо. В зеркальных фотоаппаратах TTL, где объект съёмки наблюдается через оптику, сопряженную с видоискателем через призму и систему зеркал, используется «прыгающая» диафрагма. Наводка на резкость осуществляется при полностью открытом объективе и только в момент съёмки устройство мгновенно устанавливает заранее выбранное значение диафрагмы.

Стабилизация изображения

Для оптимизации съёмочного процесса, когда на длительных выдержках нет возможности использовать штатив, применяется устройство оптической стабилизации изображения. Основу устройства составляют гироскопические датчики и линза, которая может свободно перемещаться во всех плоскостях. Данные от гироскопических датчиков поступают на микропроцессор и он, подавая импульсы на электромагниты, компенсирует перемещение фотоаппарата, сдвигая линзу в противоположную сторону.

Читать еще:  Функция оптического входа при монтаже домашнего кинотеатра

Система крепления

Сменные объективы могут фиксироваться на корпусе фотоаппарата двумя способами:

  • Резьбовое крепление. Объективы с резьбой устанавливались на плёночные фотоаппараты старого образца и в настоящее время почти не применяются.
  • Устройство «байонет». Крепление «байонет» быстро и надёжно фиксирует оптику на фотоаппарате специальной защёлкой. Такое устройство позволяет использовать объективы с электронными системами управления. Для этого на корпусе оптики и корпусе фотоаппарата предусмотрены электрические контакты, которые надёжно замыкаются после установки и фиксации оптики.

Уровень качества

По мнению опытных фотографов именно хороший объектив, а не фотоаппарат, является залогом качественных фотографий. Используя оптику высокого класса и посредственный фотоаппарат, можно получить прекрасные снимки, а вот объектив низкого качества даже на профессиональном фотоаппарате может испортить самый выигрышный сюжет. Часто оптика, по стоимости, может быть в несколько раз дороже хорошего фотоаппарата. В основном это определяется конструктивными материалами.

  • Самые качественные и дорогие представители класса в своём устройстве содержат линзы из флюорита. Корпус оптики выполнен из сверхлёгких сплавов, которые применяются в космической технике. Такие объективы отличаются высокой надёжностью и длительным сроком службы;
  • Далее идут объективы с линзами из кварцевого стекла. Они обеспечивают хорошее качество фотографий и вполне надёжны;
  • На последнем месте по качеству находятся объективы с акриловыми линзами и пластиковым корпусом. Особенно плохо, если из пластмассы выполнено байонетное крепление. Люфт будет обеспечен при частой замене оптики даже через непродолжительное время, а пластиковые линзы быстро помутнеют от следов пыли и песка.

Объектив – неотъемлемая составляющая фотоаппарата. Может быть выполнена как в виде достаточно простой системы “апланат” и без различных дополнительных улучшающих механизмов. Так и в виде сложной громоздкой оптической системы, включающей в себя около 20 линз разделенных на блоки, систем автоматической фокусировки, изменения фокусного расстояния, стабилизации изображения и различных технологических ухищрений, повышающих качество захватываемой картинки. Стоимость объектива может варьироваться от легко подъемной практически любому фотолюбителю, до непомерно высокой – дороже профессионального фотоаппарата.

Как выбрать объектив?

автор статьи

При покупке зеркальной фотокамеры обязательным становится вопрос о выборе объектива. Впервые приобретая зеркальный фотоаппарат, новичок обычно больше внимания уделяет выбору самого фотоаппарата, а объектив выбирается как дополнение исходя из фокусного расстояния, однако именно от объектива в большей степени зависит качество изображения.

Эта статья поможет вам разобраться с параметрами объективов, на что они влияют и какие объективы подойдут для конкретного жанра съемки.

Фотографы говорят:

Самые важные характеристики объектива – это его фокусное расстояние и светосила.

Фокусное расстояние – расстояние от оптического центра передней линзы до плоскости сенсора. Простыми словами, это степень увеличения и приближения снимаемой сцены.

От фокусного расстояния зависит угол обзора камеры, перспектива, увеличение (не зум).

Классификация объективов:

По фокусному расстоянию объективы разделяют на широкоугольные, стандартные (нормальные) и длиннофокусные. Также есть сверхширокоугольные и сверхдлиннофокусные (телеобъективы).

Широкоугольные объективы

Широкоугольными считаются объективы с фокусным расстоянием до 35 мм. Они лучше всего подходят для пейзажной, интерьерной фотосъемки и съемки объектов с близкого расстояния, так как захватывают больше объектов в кадр. Из минусов это бочкообразная дисторсия и виньетирование (затемнение фотографии по краям кадра), поэтому считается, что они малопригодны для портретной фотографии, так как искажают пропорции лица и создают большую глубину резкости.

Стандартные объективы – объективы с фокусным расстоянием от 45 мм до 70 мм. Такие объективы считаются универсальными, так как практически не искажают геометрию в кадре и мы видим объекты на фотографии такими же пропорциональными, как и в жизни. Часто используются фотографами для портретной съемки, предметной, уличной и даже пейзажной.

Длиннофокусные объективы – объективы с фокусным расстоянием от 85 мм. Обеспечивают наименьшую глубину резкости и сильнее размывают задний фон, что очень полезно при портретной, макро, и предметной фотосъемке. А также они хорошо приближают удаленные объекты.

Фикс и зум:

Объективы бывают с фиксированным фокусным расстоянием и переменным.

Фиксы (объективы с фированным фокусным расстоянием) имеют одно неизменное фокусное расстояние, и чтобы приблизить или отдалить снимаемую сцену, фотографу придется менять свое местоположение. Такие объективы имеют наилучшую резкость и качество изображения, а также, как правило, лучшую светосилу и надежность из-за простоты конструкции. Из минусов только невозможность смены фокусного расстояния. Поэтому на помощь здесь приходят объективы с переменным фокусным расстоянием.

Зумы (объективы с переменным фокусным расстоянием) – обеспечивают максимальную гибкость в построении кадра и позволяют выставлять именно то фокусное расстояние, которое вам необходимо. При выборе зум-объективов следует избегать оптики с очень большим диапазоном трансфокатора, вроде 70-500 мм или 28-300 мм, так как удобство пользования такими объективами компенсируется не самым лучшим качеством изображения. Зум-объективы обладают худшей резкостью по сравнению с фиксами. Как правило, выбираются для универсальности и советуются новичкам, так как можно изменять фокусное расстояние и снимать любые сцены.

Следующий не менее важный параметр объектива – это его светосила (максимальная диафрагма).

Светосила – максимально возможное значение диафрагмы объектива. Обозначается буквой f (f 2.8). Чем меньше диафрагменное число, тем светосильнее считается объектив.

Светосила объектива влияет на количество проходящего через объектив света. При самом маленьком значении диафрагмы, например f 1.8 , объектив будет пропускать больше света на матрицу фотоаппарата. Поэтому со светосильными объективами очень удобно снимать в условиях недостаточной освещенности и даже ночью, когда света очень мало.

Помимо количества проходящего света диафрагма объектива также напрямую отвечает за глубину резкости.

Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) называется диапазон расстояний на снимке, в котором предметы воспринимаются как резкие.

Чем меньше диафрагма (f 1.8) , тем меньшая будет глубина резкости (меньшая область в кадре будет в резкости), и, следовательно, чем выше значение диафрагмы (f 7.1), тем больше объектов будут находится в резкости. Исходя из этого пейзажи, архитектуру снимают на больших значениях диафрагмы, чтобы весь кадр был в резкости. Минимальные значения диафрагмы используются для портретов, чтобы отделять модель от заднего фона, для предметной и макросъемки.

В зум-объективах, как правило, светосила хуже, чем в фиксах, поэтому фиксы так часто используются для портретной и предметной фотографии. Также светосильные объективы (f 1.4 , f 1.2) стоят гораздо дороже.

Мы разобрали 3 основные характеристики, по которым осуществляется выбор объектива:

  1. Фокусное расстояние;
  2. Светосила;
  3. Фикс или зум.

Обычно принято, что в арсенале любого фотографа должен быть как минимум один фикс и один зум, покрывающие необходимые фокусные расстояния.

Следующее, что обязательно нужно знать перед покупкой объектива, – это фактическое и эквивалентное фокусное расстояние.

Все значения фокусных расстояний объектива в «мм» обозначаются для стандартной матрицы фотоаппарата (то есть для Full Frame, или как еще называют, полнокадровой). Если у вас фотоаппарат не полнокадровый, а кроп (то есть «уменьшенная матрица»), то значение фокусного расстояния на вашей камере будет иным. Разберем на примере.

На рисунке зеленым показана область, которая проецируется на полнокадровую матрицу, синим – на кроп-матрицу с кроп-фактором 1.5. Как мы видим, на кроп-матрице в кадр попадет меньшая область и, следовательно, вы получите фокусное расстояние большее, чем указанно на объективе.

Допустим, объектив 50 мм на полной матрице, будет иметь 75 мм на кроп-матрице с кроп-фактором «1.5». И, значит, если вы хотите на вашей камере с кроп-сенсором получить фокусное расстояние 50 мм, нужно купить объектив с фокусным расстоянием 33 мм (для кроп-фактора 1.5).

А теперь разберемся, как можно это легко высчитывать. При покупке любой камеры указывается размер ее матрицы, и, если это камера с кроп-сенсором, то обязательно указывается ее кроп-фактор, сейчас для Canon это «1.6», для Nikon «1.5», но есть исключения, так что проверяйте, какой кроп-фактор на вашей камере.

Зная кроп-фактор своей камеры, можно легко высчитать эквивалентное фокусное расстояние объектива.

Таким образом, чтобы узнать, сколько будет фокусное расстояние на вашей камере, нужно умножить фокусное расстояние на кроп-фактор.

50 мм * 1.5 = 75 мм – это значит 50 мм превращаются в 75 мм на кроп-камере с фактором 1.5.

Если вам нужно получить на вашей камере фокусное расстояние, допустим, 120 мм, нужно разделить 120 на кроп-фактор. 120 мм / 1.5 = 80 мм – значит, вам нужно купить объектив с фокусным расстоянием 80 мм.

Macro – объективы с такой надписью имеют очень малое расстояние фокусировки для достижения крупного масштаба, подходят для макросъемки.

Стабилизация изображения – набор датчиков и плавающая линза, компенсирует небольшую тряску и дрожание камеры. Позволяет снимать на длинной выдержке с рук и не получать смазов изображения, также делает картинку плавнее при видеосъемке.

Итак, мы разобрались с основными характеристиками объективов и на что они влияют. Теперь вам осталось выбрать объектив, подходящий именно для ваших потребностей, исходя из всех вышеперечисленных факторов. Вопрос выбора объектива сложен даже для профессионального фотографа. Мы советуем перед покупкой обязательно взять понравившийся вам экземпляр на прокат в салоне фототехники, поснимать пару дней, посмотреть, как он будет работать с вашей камерой и оценить качество фотографий!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector