Заточка инструмента на электроточиле

Заточка и правка инструмента

Режущий инструмент в процессе работы с деревом затупляется. Тупой инструмент мнет, крошит древесину, резьба выглядит шероховатой и небрежной. Заточенное до необходимой остроты и заправленное лезвие инструмента придает чистоту резному изделию и облегчает работу. Хороший мастер всегда хранит свой инструмент острым и в любой момент готовым к работе. Правильно заточенный инструмент дольше служит, и наоборот — при наличии дефектов он быстро приходит в негодность. Каждый резчик по дереву должен уметь сам заточить и заправить свой инструмент на электроточиле, точиле с ручным приводом или вручную.

Заточка и правка на электроточиле. Самой быстрой и удобной считается заточка и заправка инструмента на электроточиле с различными приспособлениями. Наиболее удобным является электроточило, на валу электродвигателя которого можно с двух сторон устанавливать сменные абразивные и доводочные круги — каучуковые с абразивом и войлочные (рис. 75).

Рис. 75.
Электроточило для заточки и правки инструмента:
а — модернизированное двухстороннее точило с приспособлениями для заточки, правки и полировки инструмента: 1 — подвижкой упор; 2 — войлочный круг, 3 — защитный экран; 4 — абразивный круг; 5 — двигатель; 6 — устройство подвижного улора: 1 — фиксатор горизонтального перемещения; 2 — подвижная площадка для выбора угла заточки; 3 — болт-фиксатор вертикального перемещения; б — приспособление для правки и попировки инструмента (схема): 1 — электродвигатель; 2 — ременная передача; 3 — войлочные круги; 4 — деревянные круги для уголков; 5 — каучуковые круги с абразивом; 6 — подшипники; 7 — металлическая рама; 8 — подвижной упор; 9 — вал

Прежде чем приступить к работе, нужно подготовить все необходимое. Резчику по дереву постоянно требуются самые разные стамески, для заточки и заправки которых нужно иметь большой набор абразивных кругов. Для профильных стамесок (уголков, полукруглых и пологих) требуются соответствующие круги, которые можно сделать самим, придав им нужный профиль с помощью куска абразивного круга повышенной твердости.

Упор на электроточиле должен быть подвижным, чтобы его можно было передвигать в вертикальном и горизонтальном направлениях. Площадка на упоре также должна, менять угол наклона или нужно иметь несколько площадок с различными углами. Рядом с точилом ставят емкость с водой.

Приемы заточки инструмента. Чтобы освоить правильную технику и приемы заточки лезвия инструмента, необходимо придерживаться определенных правил. Сначала устанавливают подходящий абразивный круг и определяют нужный угол заточки лезвия, закрепляют упор и площадку, чтобы не было вибраций и даже слабых смещений, включают электромотор и приступают к заточке. Основа правильной заточки инструмента — снятие фаски (рис. 76).

Рис. 76.
Снятие фаски:
а — на прямых стамесках; б — на полукруглых и отлогих стамесках: 1 — внешняя фаска; 2 — внутренняя фаска; в — на стамесках-уголках: 1 — внутренняя фаска; 2 — внешняя фаска

При стачивании фаски черенок стамески берут в правую руку (рис. 77), а левой рукой придерживают в средней части и слегка прижимают лезвие к абразивному кругу. Нужно следить, чтобы фаска затачивалась равномерно в одной плоскости по всей ширине, для этого полотно стамески смещают слёва направо и обратно. Полукруглые и пологие стамески во время заточки равномерно поворачивают. Необходимо постоянно опускать полотно стамески в воду, иначе можно пережечь лезвие, и фаска замнется. Такой инструмент становится непригодным, приходится стачивать много металла, что укорачивает длину полотна стамески.

Рис. 77.
Положение стамески при заточке (стрелками показано направление движения стамески):
1 — прямая стамеска: 2 — полукруглая и отлогая; 3 — стамеска-уголок

С появлением заусенцев заменяют абразивный круг с крупным зерном на мелкозернистый и затачивают фаску, делая заусенец совсем незаметным. Затем окончательно правят стамеску на плотном войлочном круге с пастой ГОИ. Если нет пасты, ее можно заменить масляной художественной краской «окись хрома» или приготовить самому из 80 частей окиси хрома, 12 частей воска или парафина, 3 частей керосина и 5 частей жира. Правочную пасту втирают в войлочный круг равномерно по всей окружности.

Так как в процессе резьбы инструмент затупляется, время от времени его приходится снова заправлять на войлочных кругах. Желательно иметь приспособление (см. рис. 75), на валу которого закреплены войлочные круги с профильными формами и доводочные круги для полировки поверхностей стамесок. Для заправки уголков используют деревянные круги, выточенные из липы или другой мягкой древесины, промазанные правочной пастой.

Полируют инструмент на доводочных кругах (каучуковых с абразивом или корундом). Но само лезвие стамесок нельзя полировать на доводочных кругах, так как оно становится закругленным, тупым. Для заточки и заправки инструмента можно приспособить электродрель, используя ое как электроточило.

Заточка и правка инструмента вручную возможна при наличии набора простых и профилированных брусков различной твердости и зернистости, а также профилированных и простых оселков.

Рис. 78.
Ручное точило:
1 — заводского изготовления; 2 — самодельное

Для удобства и быстроты заточки и правки можно использовать ручное точило (рис. 78) или сделать приспособление, показанное на рис. 79, однако в некоторых случаях оселок приходится держать в руках, что не очень удобно.

Рис. 79.
Приспособление для заточки и правки инструмента вручную

Деревянные щиты с вставленными или вклеенными в них брусками и оселками можно покрыть водостойким лаком или пропитать горячим воском, мастикой или парафином для предупреждения растрескивания и расклеивания, так как бруски и оселки во время заточки инструмента смачивают водой.

Инструмент сначала затачивают на крупнозернистом бруске, затем на мелкозернистом и выправляют на оселке, микрокорундовом камне, брезентовом или кожаном ремне с пастой ГОИ или на правочной доске с алмазной или заправочной пастой.

Заточка косячка. Косячки-ножи и косячки-стамески затачивают с углом скоса от 30 до 80°, в зависимости от сложности резного орнамента, его глубины, размера и криволинейное форм (рис. 80). Угол скоса и фаски с двух сторон лезвия можно получить на точиле с ручным приводом. Затем заточку и заправку ведут на брусках и оселках.

Рис. 80.
Заточка косячка с одной фаской:
а — параметры заточки: 1 — фаска; 2 — носок; 3 — лезвие; 4 — пятка; 6 — положение рук при работе

Во время заточки нож или стамеску держат так, чтобы фаска всей плоскостью прилегала к бруску. Точат косячок плавными и ровными движениями, направляя вперед и назад или по кругу по плоскости бруска до тех пор, пока на кромке лезвия не появится тонкий заусенец. После этого затачивают другую фаску косячка, переворачивая до тех пор, пока заусенец не отвалится совсем. При обработке на мелкозернистом бруске фаски становятся совершенно гладкими.

Затем косячок правят на микрокорундовом оселке в той же последовательности, как и на бруске. После правки проводят доводку на правочной доске или кожаном ремне с алмазной или заправочной пастой ГОИ.

Косячок можно заточить и другим способом: на широких фасках косячка у самого лезвия стачивают вторую фаску, ее быстрее и удобнее заправлять во время работы (рис. 81).

Рис. 81.
Заточка косяка с двойной фаской:
1 — первая фаска, 2 — вторая фаска

Проверяют остроту косячка на сосновой или еловой доске, делая порезки поперек волокон древесины. Если лезвие входит в древесину легко и срез получается гладким, без разрыва волокон, косячок достаточно заточен.

Заточка прямых стамесок

Прямые стамески затачивают и правят так же, как и косячок, но при возникновении на фаске заусенца полотно стамески не переворачивают, а продолжают затачивать на мелкозернистом бруске и заканчивают на оселке. Доводку ведут на правочной доске или ремнях с пастой ГОИ (рис. 82).

Рис. 82.
Заточка прямой стамески:
1 — положение рук; 2 — правильный наклон стамески при заточке фаски; 3 — неправильный наклон стамески

Заточка и правка профильных стамесок. Профильные стамески затачивают на доске с набором брусков и оселков, имеющих подходящий профиль (рис. 83). Внутренние поверхности стамесок обрабатывают плавными движениями вперед и назад по длине бруска или оселка; так же затачивают фаски стамески, поворачивая ее с боку на бок, пока заусенец не отпадет. Получив гладкую поверхность на мелкозернистом оселке, стамеску доводят на ремне или правочной доске, промазанной заправочной или алмазной пастой.

Рис. 83.
Заточка и правка профильной стамески:
1 — доска с набором профильных брусков и оселков; 2 — правочная доска с профилями стамесок; 3 — кожаный или брезентовый ремень для правки

Заточка и разводка пил. В резном деле приходится много работать различными пилами (ножовками, лучковыми и другими), которые требуется довольно часто затачивать и разводить. Тупые пилы значительно затрудняют работу.

На рис. 84 представлено несколько приспособлений для быстрой заточки пил.

Рис. 84.
Приспособления для заточки пил:
а — зажим в тисках: 1 — пила; 2 — деревянные прокладки; 3 — напильник с резиновым наконечником; б — клиновой зажим: 1 — пила; 2 — клиновой зажим

Читать еще:  Как работает вентилятор без лопастей

Рис. 84 (продолжение). Приспособления для заточки пил: зажим к верстаку струбцинами: 1 — напильник; 2 — прокладки; 3 — пила; 4 — струбцины; г — зажим для лучковой пилы

Если пила попала на камень, гвоздь или другой металлический предмет, то одна сторона зубьев или несколько зубьев становятся меньшей высоты. Из-за этого пипа «уходит» в сторону от нужного направления, поэтому поврежденные зубья необходимо выравнивать — фрезеровать (рис. 85).

Рис. 85.
Приспособление для выравнивания зубьев пил:
а — с трехгранным напильником; б — с прямоугольным напильником: 1 — пила; 2 — напильник; 3 — колодка; 4 — клин; 5 — резиновый шланг

Правильный развод зубьев пилы имеет также большое значение. Даже остро заточённая пила без развода пилит плохо. Причем каждая пила предназначена для каких-либо определенных целей и должна иметь разный развод. Пилы с большим разводом зубьев используют для работы с мягкими, влажными и рыхлыми породами; плотная и твердая древесина требует малого развода зубьев.

Разводят пилы ручными и механическими разводками (рис. 86). Угол развода регулируют шириной прорези разводки или установкой нужного наклона в механических разводках.

Рис. 86.
Разводки пил:
1 — развод зубьев; 2 — виды разводок

Точить и шлифовать

Все, что Вы хотели знать об электроточиле, но боялись спросить

В хозяйстве всегда найдется режущий инструмент, который периодически надо затачивать. Ножи нетрудно заострить самостоятельно оселком, однако более трудоемкий инвентарь, вроде топоров, целесообразнее отдать на заточку профессионалам (естественно за деньги). Впрочем, если вы из тех, кто любит все делать самостоятельно, советуем обзавестись электроточилом. Работа с ним не отличается сложностью, а окупится такая покупка быстро.

Электроточило, пожалуй, – простейший из станков, хотя и к станкам его можно отнести с натяжкой. По сути это двигатель, на валу которого крепятся абразивные круги. К слову, в сервисных центрах точило – крайне редкий гость. В таких случаях говорят, что ломаться нечему.

Основные детали конструкции показаны на рисунке.


1. Двигатель. У точил он асинхронный. Плюсом таких моторов является простота конструкции, бесшумность, долговечность и более высокий КПД из-за отсутствия щеточно-коллекторного узла. Плюс невысокая частота вращения ротора, поэтому трансмиссия точилам не требуется. Впрочем, есть модели с низкооборотистым кругом здесь без понижающего редуктора не обойтись.
2. Абразивные круги (один для грубой обработки, другой для тонкой), чаще всего корундовые. Это основной вид оснастки для электроточил. Внешний диаметр может быть разным (наиболее частые значения – 125, 150 и 200 мм) и напрямую связан с мощностью и стоимостью точила. Толщина камней тоже не везде одинакова. Как правило, она находится в пределах 16–25 мм, но встречается и более толстая оснастка.
3. Подставки. Помогают удерживать режущий инструмент под нужным углом.
4. Прозрачные экраны. Служат защитой от искр, которые образуются при точении.
5. Кнопка выключателя. У большинства точил (даже у недорогих) она спрятана под резиновым прозрачным колпаком для защиты от пыли. В некоторых случаях вместо кнопки используется переключатель.

РАЗНОВИДНОСТИ ТОЧИЛ

Можно выделить три разновидности электроточил. Первая и наиболее распространенная – высокооборотистые машины с двумя кругами, которые установлены параллельно друг другу (как на картинке сверху). Частота вращения у них составляет 2850–2950 об./мин., хотя бывают исключения.

Вторая разновидность – шлифовально-заточные станки. От точил с двумя кругами они отличаются тем, что один из дисков заменен кронштейном с роликами и абразивной лентой, благодаря чему станок ко
всему прочему может шлифовать. По сути, это некое подобие стационарной ЛШМ, а на специальной регулируемой подставке особенно удобно обрабатывать торцы небольших деталей из древесины или
металла. Впрочем, вариантов применения здесь найдется немало.

Третья разновидность – станки для «мокрой» заточки. Внешне такие точила выделяются расположением кругов: правый установлен, как обычно, на валу двигателя, а левый повернут на 90 градусов и расположен вдоль мотора, а нижняя его часть помещена в емкость с водой. Их особенность в том, что частота вращения «мокрого» круга совсем небольшая от 90 до 135 об./мин., и этот камень постоянно смачивается водой. Таким образом исключается перегрев заготовки (вне зависимости от вида стали), а режущая кромка получается очень острой.
Стоит добавить, что встречаются и чистые низкооборотистые станки, где оба круга вращаются медленно.

ВОПРОС ВЫБОРА

В данном случае он, пожалуй, предельно прост, точила на рынке представлены не очень большим количеством моделей. Все упирается в цели, для которых вы приобретаете станок. Тут можно выделить
два варианта.
Первый – покупка точила домой или на дачу. Поскольку включать станок придется нечасто, можно брать даже самую недорогую модель.
Конечно, у нее найдутся издержки вроде биения абразивных кругов, да и мощность, как правило, не космическая (в данном сегменте 150–250 Вт – обычное дело), но эти особенности некритичны, ведь правильная заточка в любом случае не подразумевает особо сильной нагрузки на мотор. При этом станок, если он не бракованный, прослужит вам годами, а камни можно править. Другое дело, если точило требуется для каждодневной работы, то есть для профессиональных нужд. Здесь подойдут только серьезные модели от именитых брендов, таких как Tormek, Scheppach, Metabo, Bosch или Makita. Эти машины отличаются не только добротным исполнением, но и в большинстве своем оснащены мощным мотором (500–700 Вт и более), который легче переносит длительную нагрузку, что важно при заточке массивного инвентаря.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нетрудно догадаться, что главный источник опасности при работе с электроточилом – вращающийся круг, поэтому рекомендации по безопасности направлены прежде всего на то, чтобы исключить нежелательный контакт с оснасткой. Впрочем, в определенных ситуациях угрозу представляет и сам режущий инструмент.

1. Следите, чтобы пальцы находились на безопасном расстоянии от камня. Дело в том, что, сосредоточив все внимание на заточке, вы можете и не заметить, как рука окажется в непосредственной близости
от соседнего круга. Конечно, легкий контакт серьезными последствиями не грозит, но болезненная ссадина весьма вероятна. Вывод: лучше точить в перчатках.
2. А после отключения станка, конечно же, не стоит пытаться затормозить круги руками, сократив тем самым время выбега.
3. Чтобы режущий инструмент не выскочил из рук и не отлетел в вас или в сторону, удерживайте его надежно и точите правильно, то есть
торцевой частью круга.
4. Работать с поврежденными камнями нельзя. Если оснастка имеет заметные повреждения (например, трещины), надо поставить новую. В противном случае камень может разлететься.
5. Не пренебрегайте защитой в виде прозрачных экранов.

Вопрос выбора оснастки для точил во многом условен, ведь станки чаще всего продаются уже укомплектованные абразивными кругами (в отдельных случаях второй круг полировальный: из кожи, войлока
или вулканитовый). Их хватает надолго, так что менять стоит разве что при повреждении или если круг по тем или иным причинам не подходит. Замену подобрать несложно, камни для точил не являются дефицитным товаром. Главное, чтобы они подходили по основным параметрам: внешнему и посадочному диаметру, а также толщине.
Эти данные можно найти в инструкции или на самом круге. Не забывайте и про зернистость: если старый камень имеет фракцию 36, то целесообразно и новый брать такой же.

БИЕНИЯ КРУГА И ПРАВКА

Это весьма распространенная проблема для точил. Проявляется она в виде повышенной вибрации во время работы. Лучше всего от таких «особенностей» избавиться еще при выборе станка, включив его или,
на худой конец, раскрутив камень руками: признаком биения служат заметные глазу смещения наружной кромки оснастки вперед назад. Причиной всему – несовершенство формы: то, что визуально кажется идеальным кругом, на самом деле таковым не является. Но это поправимо. От биений можно избавиться, сточив излишек камня.
Процесс по большому счету нехитрый: включают станок, подносят специальное приспособление (алмазный карандаш или шарошку для правки абразива) и вращающийся камень обтачивается до приемлемой формы сам.

Шарошку можно сделать самому и времени на это уйдет минимум. Возьмите несколько гаек среднего размера и насадите их на крупный гвоздь (например, «сотку»). С одной стороны гайки должны упираться в шляпку гвоздя, с другой – подоприте их какой-нибудь втулкой. Думаете, получилась погремушка? Не торопитесь с выводами. Включите точило, поднесите шарошку к кругу и он станет обтачиваться, интенсивно превращаясь в пыль. Предупреждаем сразу: лучше опустить защитные экраны, так как мелкие абразивные частички будут отлетать в вас, и по возможности используйте пылесос. Что в результате? Круг не только обточится (уйдет биение, выровнится скошенный торец), но и «вскроется», то есть уйдет засаливание. Не переусердствуйте: на вид шарошка безобидная, но камень стачивает весьма агрессивно.

ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ

Чтобы получить качественный результат, нужно строго выдерживать заданный угол заточки. Делать это «голыми руками» не всегда просто, но в нашем случае задачу упрощает подставка, которая служит опорой для режущего инструмента. Фаска лезвия должна примыкать к поверхности круга плотно, без поперечного перекоса. При этом старайтесь соблюдать изначальный угол заточки, для каждого инвентаря он свой. Держат заготовку так, чтобы абразивный круг двигался навстречу режущей кромке, то есть острием вверх. Однако при полировке все наоборот: круг должен убегать от лезвия.

Читать еще:  Расход воды в посудомоечной машине

Как точить длинные ножи? Проблема в том, что круг сравнительно тонкий и полностью покроет разве что узкую стамеску или сверло, а захватить надо всю режущую кромку. Ответ лежит на поверхности: выдерживая заданный угол, ведите деталь из стороны в сторону (будьте внимательны, не заденьте второй камень!). Внимание следует сосредоточить на точке контакта камня и лезвия: в таком случае у вас получится сохранить угол заточки постоянным. Неслучайно некоторые точила оснащают направляющими и держателями для различных видов инвентаря.

С какого камня начать заточку? Все зависит от исходных условий. Если лезвие сильно затуплено или режущей кромки нет вовсе, то начинают с грубого камня, затем переходят на тонкий. Если нож надо, что называется, подточить, можно начать сразу с мелкого абразива.

Как определить, что лезвие заточено? Критерием является ровный заусенец, который образовался по всей длине кромки (это обязательное условие). Его можно снять оселком, а в случае с низкооборотистыми точилами мелкие заусенцы убирают кожаным полировальным кругом, если станок им оборудован.

Нужно ли охлаждение для режущего инструмента? Безусловно. При работе с высокооборотистым точилом особое внимание следует уделить тому, чтобы режущая кромка не перегревалась, ведь при высокой температуре закаленная сталь «отпускается», из-за чего инструмент из категории «тупой» может перейти в категорию «испорченный». Именно по этой причине ножи вообще советуют точить низкооборотистым кругом
с водяным охлаждением. Как избежать перегрева? Во-первых, полезно иметь под рукой емкость
с водой и периодически опускать в нее лезвие. Во-вторых, не надо сильно придавливать режущую кромку к кругу.
В-третьих, контролировать нагрев. В этом плане у вас есть хороший «термометр» – ваши пальцы: если им горячо, то лезвие надо остудить вводе. Такими циклами и выполняют заточку.

Какой уход требуется точилу? Минимальный. От вас требуется разве что очищать корпус от черной металлической пыли, сливать воду из поддона станков с низкооборотистым камнем, а также «вскрывать» абразивный круг, если тот засалился.

Автор статьи Андрей Полетаев.

Благодарим за предоставленную статью редакцию журнала «Дрель до дыр»

Точило электрическое для заточки инструмента в домашних условиях

Посмотреть цены в Все инструменты Посмотреть цены в 220 Вольт Скидки на инструменты и покупка в рассрочку

Почему у нас хорошая память на электроинструменты из советского прошлого.

Все мы мастера любители, выходцы из бывшего СССР, помним свои первые электроинструменты до сих пор так отчетливо. И такая феноменальная память объясняется просто, все было в дефиците и дорого, по долгу о нем мечтали, в ожидании счастливого момента обладания.Например, электродрель стоила семьдесят рублей, это месячная заработная плата уборщицы, а инженерный оклад был 120 рублей за такой же период. Сами понимаете не разгуляешься, вот поэтому у нас такая тяга к самодельным инструментам, все кто имел понятие и возможность для изготовления, не упускали такой момент.У меня до сих пор есть универсальный сверлильный станок, он еще и трансформируется в токарный по дереву, изготовлял его на заводе для квартирных условий. Была такая возможность и я ее не упустил.Сейчас купить мини токарный станок заводского изготовления нет проблем, прочтите статью “Мини токарный станок по дереву для использования в квартире из магазина Banggood “. Так что в нынешнее время все инструменты, какие только существуют, купить не составит труда, только нужно уметь выбрать качество – цена, но об этом ниже.

Почему у владельцев частных домов руки из плеч.

Я до 18 лет, писал это не однократно, жил в селе и любил мастерить своими руками, для частного владения домом, это естественно, ведь все нужно изготовлять и чинить самому. Содержать дом и хозяйство, руки должны расти из плеч.

Да это не значит, что все владельцы частных домов могут быть мастерами экстра класса, но все умеют пользоваться топором, пилой , молотком и остальными инструментами для поддержки своего хозяйства. Таким был и мой отец, все по уходу за своей частной собственностью делал сам.Например заборы, вокруг бабушкиного и нашего домов, мы с ним делали вдвоем. Это было естественно, нанимать кого то, когда сам можешь сделать данную работу, было не рационально по финансам.

А вот когда строили себе дом, нанимали бригаду строителей, которые за лето построили коробку и накрыли крышу. Дом отстоялся до следующего года, дал осадку, а за это время дядя в городском столярном цеху изготовил двери, коробки, оконные рамы. Просто такой вариант был дешевле и качество отличное.

Остальные работы по мере возможности делали сами, в том числе и деревянные полы настилали сами, установку нескольких дверей сделал я сам, это был мой первый опыт. И таким образом я ушел от просто молотка и пилы, увлекся более расширенно мастерить своими руками, мне это нравилось и я видел результаты своего труда, они приносили моральное удовлетворение, и радость, что я могу такое делать самостоятельно.

Моя мастерская в юности.

В нашем доме было много разного ручного инструмента, он хранился просто в инструментальных самодельных ящиках в чулане, пользоваться было неудобно, надо было их выносить на улицу и там мастерить. Я захотел все упорядочить, то есть оборудовать мастерскую, отец с мамой поддержали такую инициативу.

Выделили помещение, в нем планировали держать корову, помещение было приличных размеров, а для коровы построили в хоз дворе отдельное помещение. Заказали, уже в нашем колхозном столярном цеху, настоящий столярный верстак с тисками , чтобы фиксировать доски при строгании и пилении.

Он был массивный, это хорошо при строгании , стоял монументально. Еще были ящики для хранения инструмента и небольших заготовок. Разместив часть инструмента в верстаке, часть развесил по стенам для удобного пользования.

Я много проводил там времени за разными поделками, например в те годы хоккейных клюшек для шайбы в продаже не было, только у одного парня была клюшка для игры с мячом фабричная, и я делал для себя и друзей довольно нормальные клюшки.Так же мастерил все для домашнего хозяйства, тогда были популярные маленькие скамеечки, п – образной формы, удобно было доить корову, да и так сидя перебирать чеснок, лук, морковь да много еще разного в селянском хозяйстве. А еще меня мастерская приучила к порядку, каждый инструмент на своем месте, не нужно рыться в ящиках и подолгу искать.

Мое первое самодельное электро точило.

Первым моим электроинструментом в жизни было самодельное электро точило . Его сделал мой дядя, проживающий в городе, из электро мотора от стиральной машинки, о современном таком гаджете можно прочесть “Универсальный станок для заточки инструмента из Китая в Banggood “.Для того времени это было круто, купить точило практически невозможно, а вот заказать у токаря переходник с вала якоря на наждачный камень реально, только надо было иметь электромотор. В городе мотор найти было проще, все таки производства, ремонтные мастерские, в селе все было на строгом учете, он также снабжал меня фото пленками и фото химией, так что повезло мне с дядей.

До того как у меня не было точила, собирал все инструменты нуждающиеся в заточке и на велосипеде ехал в колхозную мастерскую по ремонту сельхозтехники. Там было мощное электро точило с убитым камнем, потому что общего пользования, и с горем пополам острил свой инструмент.

Теперь же я в любой момент мог заточить затупившееся сверло, не тратя время на поездки, и на отличном без боя камне. Да отверстия сверлил ручным коловоротом, это я напомнил, что наждак был единственным электро инструментом.В дальнейшем приспособил его для самодельного токарного станка по дереву, для привода передней бабки. Станок был изготовлен из дерева, только приводный вал металлический, на подшипниках со шкивом. На мотор вместо камня, прикручивал деревянный шкив, и через ременную передачу крутил станок, все работало прекрасно.

Современный подход к покупке инструментов.

То что я описал выше, молодым ребятам понять наверное тяжеловато, с таким ассортиментом ручного и электроинструмента имеющегося в продаже на сегодняшний день. Сейчас самое главное, купить качественный и недорогой. Есть инструменты бюджетной, средней и высшей ценовой категории и качества. То же самое и с автомобильными зап частями, автолюбители меня поймут.

Лично я предпочитаю среднюю категорию ценовой политики, в ней достойное качество, а иногда даже шикарное, не уступающее дорогим девайсам.

Дорогая цена инструмента из за раскрученного бренда, а раскрученный бренд, подтверждение его долгого пребывания на рынке и стабильном качестве. А чтобы средним брендам завоевать покупателя, нужно делать хорошо и продавать ниже знаменитых брендов. Например молодой специалист, берет за свою работу немножко меньше чем опытный, а делает работу на его уровне, просто нарабатывает базу клиентов для того, чтобы в дальнейшем поднять цены.

Читать еще:  Выбираем дрель для дома

Еще в нашем 21 веке есть прекрасная услуга, как онлайн покупка. Сидишь дома и выбираешь любой инструмент или товар для семьи и дома. Все цены на товары указаны, есть фото с разных ракурсов, заказы можно делать за пару кликов, доставка по адресу или на почтовое отделение.

И можно сэкономить даже не торгуясь, просто заказать через сервис кэшбэк и бесплатные промокоды. Экономия сил, времени и денежных средств.

Мои два электро точила на сегодняшний день.

Я уже выше описал, какой ценный электроинструмент, так называемое в народе точило. В данный момент их у меня два. Одно электро точило в городском гараже на всякий случай, может понадобиться при ремонте автомобиля, да и те же сверла заточить, часто приходится сверлить отверстия под резьбу.Оно правда самодельное, по принципу моего первого в селе, но боя камня нет, работает безотказно и самое главное всегда под руками. Ведь ремонтирую автомобиль и на даче и в городском гараже, если было бы одно, пришлось бы возить туда сюда, а ремонт может быть внезапный и его не предугадаешь.Второе находится в дачной мастерской, это новый купленный девайс специально предназначенный и оборудованный для комфортной заточки инструмента, в основном затачиваю сверла.

Характеристики и описание заводского электро точила.

Многие мастера на электроточиле не только затачивают инструменты, а и стачивают в деталях лишний металл, и это для них нормально, только для таких целей точило должно быть большей мощности, и надо часто менять заточные камни .

Я же в своей практике обрабатываю металл болгарками , ведь небольшую деталь можно зажать в тисках и обработать еще быстрее чем на электроточиле. А новый девайс был нужен для заточки стамесок, ножей, ножниц и главное сверл .По опыту знаю, большой мощности для таких целей ненужно. Потому при выборе точила электрического меня не интересовала большая мощность, остановился на 450 ватном двигателе, на два заточных камня, один мелкого зерна второй покрупнее.

Диаметр камней 150 * 12, 7 * 32 мм, так же для моих потребностей предостаточно. Посадочное место камня 32 мм и наружный диаметр 150 мм, выбрал неспроста, у меня много таких есть еще из советского времени, и теперь заменить их не проблема.Но так, как я затачиваю только инструменты, замену еще не производил, шарошкой поправляю и работаю дальше. Есть защитные, из прозрачного пластика, щитки от искр, ими не пользуюсь, всегда работаю в защитных очках , так надежнее.

Под каждым камнем есть подставки упоры для затачиваемого инструмента. Корпус имеет четыре резиновых ножки, для мягкой работы. Камни отлично сбалансированы еще на заводе, и это говорит о качественном изготовлении гаджета.Питание 220 вольт, провод питания два метра с евро вилкой, кнопка пуска на корпусе. Такой инструмент можно использовать и в квартирных условиях, мало шумный, небольших габаритов, легко хранить.Я много делаю изделий из металла, приходится сверлить не пару отверстий, например, чтобы сделать отверстие в 50 мм в листовом металле толщиной 2 мм, по периметру сверлю сверлом диаметром 4 мм друг возле дружки, потом зубилом рублю оставшиеся перегородки и дорабатываю круглым напильником. Чтобы за один раз сверлить отверстия больших размеров, прочтите статью “Набор коронок для сверления металла из Китая в магазине AliExpress “. При таких работах сверла быстро тупятся, и меня очень выручает электро точило, быстро заправил и работа продолжается.

Я знаю, что у многих мастеров любителей, также проблема с заточкой сверл и поэтому описал свой подход к данной проблеме. А еще в низу будет видео, как правильно научиться затачивать сверла.

Видео ролик как выбрать электро точило для себя.

Электро точила цены смотреть здесь .
Заточные круги для электро точил.

Видео ролик как научиться затачивать сверла.

Точила электрические цены можно посмотреть тут .
Расходники для точил электрических.

Видео ролик о простом приспособлении для электро точила.

Абразивные расходные материалы из Китая.
Китайские шлифовальные круги.

Заточка садового инструмента болгаркой. Нюансы и особенности

Приветствую всех самодельщиков, а также дачников и садоводов!

Сейчас как раз в самом разгаре, очередной сезон садово-огородных работ. Постоянно приходится работать в огороде и выполнять много работы связанной с рыхлением и присыпкой земли, окучиванием растений, прополкой сорняков и т.п.

При этом самым ходовым инструментом, как правило, являются различные тяпки, мотыги и плоскорезы разных размеров. Соответственно, достаточно часто приходится и затачивать этот инструмент.

Лучше всего для заточки такого инструмента подходит электроточило. Однако, далеко не у каждого садовода, имеется такой инструмент.

Тем не менее, оказывается, что не все дачники и садоводы знают, что садовый инструмент вполне можно затачивать и при помощи болгарки, то есть углошлифовальной машины, тем более что такой инструмент, как болгарка, имеется в наше время практически у любого дачника. Объясняется это тем, что болгарка сейчас очень востребована при выполнении практически всех строительных или ремонтных работ, а также и просто незаменима в хозяйстве.

Правда, сразу хочу оговориться, что я ни в коем случае не призываю постоянно использовать болгарку для заточки инструмента. Все-таки намного лучше, удобнее, да и безопаснее это делать на электроточиле. Тем не менее, если все же сложилась такая ситуация, когда точила нет под рукой, а инструмент нужно срочно заточить, тот тут как раз болгарка может очень хорошо выручить.

Я покажу как можно достаточно быстро и легко заточить садовый инструмент на болгарке, на примере тяпки.

Для этого нам понадобится болгарка (желательно помощнее) и обычный отрезной круг для стали.

Естественно, что при работе нужно использовать средства защиты, в частности очки, или специальную маску на лицо, а на болгарке также обязательно должен быть установлен защитный кожух.

Порядок и особенности заточки тяпки на болгарке

Прежде всего, очень желательно отсоединить тяпку от деревянного черенка.

Так ее будет намного удобнее затачивать. Хотя, если это невозможно сделать, можно точить тяпку прямо на черенке, правда в этом случае понадобится какое-то дополнительное устройство для фиксации черенка или же нужен будет помощник.

Далее, берем болгарку и кладем ее прямо на землю, рукояткой к себе и таким образом, чтобы защитный кожух был с нашей стороны, а искры летели от нас или вбок.

После этого, правой рукой включаем болгарку и удерживаем ее за рукоятку, а левой держим тяпку под требуемым углом заточки и плавно проводим ее затачиваемой поверхностью по боковой части отрезного круга.

Так делаем раз за разом, постепенно стачивая поверхность тяпки под нужным углом. При этом лучше всего, во время заточки вести тяпку против направления вращения круга.

Интересно то, что при этом болгарку никак не надо дополнительно фиксировать, а только лишь удерживать рукой за рукоятку, поскольку она лежит довольно устойчиво. В принципе можно держать болгарку левой рукой, а тяпку правой, это кому как удобнее.

Главное соблюдать при этом несколько простых правил:

Во-первых, проводить затачиваемой поверхностью тяпки по кругу болгарки нужно плавно, без остановок, чтобы не было прижогов. При этом охлаждения, как правило, не требуется, хотя можно, например, периодически протирать кромку тяпки мокрой тряпкой.

Во-вторых, нельзя сильно нажимать тяпкой на круг болгарки. Достаточно совсем несильного нажатия, иначе опять же могут образоваться прижоги или сама незакрепленная болгарка может стронуться с места.

Ну, а в-третьих, очень желательно точить тяпку не на одном месте круга, а использовать всю его поверхность.

Иначе, если затачивать все время только в одном месте круга, определенного радиуса, то в этом месте может образоваться канавка, в результате чего, может не только выкрошиться абразивная основа, но и могут перетереться армирующие волокна круга. В итоге, круг может просто разорвать, что естественно может представлять существенную опасность.

Тем не менее, если делать все правильно, а также приобрести определенный опыт, то тяпка затачивается очень быстро и легко.

У меня на затачивание одной тяпки, ушло всего 2-3 минуты.

А вот я уже заточил и вторую тяпку.

Должен сказать, что помимо тяпок, мотыг и плоскорезов, на болгарке вполне можно затачивать и многие другие инструменты. Так, при необходимости можно подточить штык у лопаты или наточить топор или нож.

Однако в заключение все-таки хочу еще раз повторить, что затачивать инструмент на болгарке, желательно только в крайних случаях, то есть когда под рукой нет электроточила или заточку инструмента приходится проводить крайне редко, например, раза два, три за сезон.

А для постоянной заточки, а также при наличии большого количества разного инструмента, лучше использовать электроточило, которое можно купить или же сделать самостоятельно.

Ну, а у меня на этом все! Всем пока, удачной работы на огородах и острого инструмента!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector